LIFEPO 4 et EBL

[31Fanou76]

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis sur le point de modifier la configuration électrique de mon CC. Il s’agit d’un BAVARIA de 2020 (une grosse D…). Voici la configuration actuelle :
- EBL Scheiber équipé d’un régulateur de charge solaire et d’un coupleur séparateur

cablage_scheiber_page-0001.jpg

.
- Batterie Gel 90 Ah
- Un capteur IBS pour délivrer les informations batteries
- Une tablette Navicolore
Actuellement mon autonomie est insuffisante. J’ai de gros besoin en électricité et je vais donc installer cette batterie https://fr.eco-worthy.com/collections/ ... -12v-280ah
Dans cette configuration, je vais faire l’acquisition d’un régulateur MPPT Victron (100 / 30) et d’un chargeur Booster DC / DC Victron Isolé 12 / 12 30 A.
Dans cette optique j’ai donc contacté Scheiber pour connaître la manière de câbler tout cela à leur EMB. Leurs informations ne sont pas très explicites (des accords ont été passés avec le groupe PILOTE).
Donc voici ce que j’envisage
- Pour le MPPT : branchement des Panneaux photovoltaïques sur le boitier. Raccordement du boitier directement à la batterie. J’envisage de poser 2 fusibles de 30 A chacun (amont et aval du boitier). Je vais donc « shunter » le régulateur solaire de l’EBL.
- Pour le DC / DC le procédé est quasi identique. Je vais relier les cables batterie moteur au boitier (avec une protection de 60 Ah) puis relier les sorties du boitier directement à la batterie avec une protection de 30 Ah. Je shunt donc le coupleur / séparateur de l’EBL.
Jusque-là, cela ne semble pas très compliqué. Là où subsiste les problèmes :
- Le frigo bascule automatiquement sur batterie dès que le moteur est en route. Cela vient du fonctionnement du coupleur / séparateur intégré à l’EBL. Comment remédier à ce problème sachant que je ne peux pas faire passer le booster par l’EBL ?
- Si l’alimentation depuis l’alternateur ne se fait plus par l’EBL, je dois donc inhiber le coupleur / séparateur de l’EBL. Le manuel de l’EBL indique « Protection du relais de couplage : couplage inhibé si la tension d'une des deux batteries B1 (batterie moteur) ou B2 (batterie cellule) est inférieure à 8Vdc ». Donc à priori, si je débranche la sortie du coupleur vers la cellule, cela devrait donc inhiber le coupleur / séparateur ? Sur l’EBL, dois-je débrancher l’arrivée de l’alternateur ? Ou bien retirer le fusible de protection sur l’electrobloc ?
Comme indiqué plus haut, le système électrique est équipé d’un IBS qui renvoi les informations de charges vers la tablette. Pour conserver cette fonctionnalité, je dois brancher le câble négatif du DC / DC après le capteur IBS. Comment puis-je procéder pour cela. Si j’utilise un BUS bar, et que je branche en premier le négatif de l’IBS, puis sur le slot suivant le cable négatif du DC / DC, cela va-t-il fonctionner ?

J’espère que je n’ai pas été trop compliqué dans mes explications et surtout que vous aurez des pistes de réponse à mes questions. Dans tous les cas, je vous remercie de l’intérêt que vous portez à mon post.

Bien à vous.

[claudecpx]

Holà,
Pour le MPPT : direct sur la LiFePo avc fusible 30-40A, fils 6-10 mm2 n'hésite pas, côté PV un simple disjoncteur 40A DC (ne sert que pour maintenance) plus facile à couper.
Pour le DCDC Orion : fusible 50A côté batterie moteur et 40A coté LiFePo. Mon Orion sort 32A au début mais je le commande en manuel (un simple inter). Direct entre batt Start et LiFePo. Perso EBL SCHAUDT j'ai débranché l'arrivée batterie moteur (l'alternateur alimenté cette dernière et pas l'EBL en direct)
Ps : attention car le chargeur de l'EBL va fournir sous 220v , le mettre sur Gel, généralement 14,3v. Voir sur moteur en marche ce qui se passe ...?
Pour le frigo 12v en roulant il prend sur la batterie moteur ou la LiFePo ?
Si sur batt moteur c'est quasi transparent, si il tire sur la LiFePo le booster va compléter la conso.
Je ne connais ce type d'EBL est laisse la main aux spécialistes.... Pareil pour l'IBS (?) et la tablette.

[Maboussole]

Hello

Beau chantier

J.ai sur le mien une installation font vendome avec une 100Ah et une carte nordelec qui en gros fait la même chose que la tiennes

J.ai résonné un peu différemment mais cela va peut être résoudre ton problème :

J’ai fabriqué une 200 Ah avec Bms Bluetooth et je n utilise plus les info de la visu de la carte mais celle du bms de la batterie sur mon téléphone
Je pense que celle que tu vas prend a ça aussi
C est plus sympa car tu vois le bilan de ce qui sort en temps réel ( consommateur ) et ce qui rentre ( solaire ) seul ou par différence , l autonomie restante ,etc..
De plus si je veux du détail je vais sur le Bluetooth de mon Mppt

Ça résoudra ton problème de garder l info batterie de ta carte

J ai quand même branché ma batterie sur la carte nordelec en mettant un câble plus Gros
et surtout en sortant le noeud de câble + sur un bornier extérieur à la carte ce qui me permet de mettre d autres consommateurs en direct sur ce noeud ( j ai fait de même pour le moins )
Comme cela entre la carte et les noeud + et - je n ai que deux câbles de grosses sections et les utilisateurs existants

Ça me permet de garder le Dc/ Dc existant
Le solaire est un producteur de plus en parallèle du Dc/Dc
J ai aussi garder pour le moment le chargeur 230v/12v . Mais ça tu peux le changer car c est indépendant et en mettre un plus gros si tu veux

Quand au Dc/Dc , Je ne sais pas si tu as un alternateur euro6 , mais si c est le cas tu peux mettre un Dc/Dc de folie ça ne chargera pas plus ( voir des toupies sur le sujet)

Pour idée :

J ai mis un onduleur 2000w directement câblé sur les 2 noeuds avec les câbles 12v de la section nécessaire ( aucune influence sur la carte
Et ça le le 230v pour mettre ma bouilloire 12v 800w a l aisé et même ma plaque induction qui a une puissance réglable de 800 à 2000 w nickel
En plus j ai câble mon cam avec des prises 230v ondulés et 230v secteurs avec du 2,5mm2 et roule ma poule avec la rallonge extérieur qui va bien en section je peux faire à manger comme à la maison
J ai même un radiateur à bain d huile de 800w

Si ça peut aider

As par contre , entre mppt et ps met un disjoncteur bipolaire 30v qui te permettra de ne pas te balader avec des fusibles de rechange et de pouvoir couper tes PS
ET entre batterie et mppt un disjoncteur rearmable

Ce sera mieux que tes fusibles , à mon avis

[31Fanou76]

Bonjour Maboussole, bonjour Claudecpx,

Je vous remercie infiniment pour les précisions que vous m'avez apportées. Je vais mettre en pratique les informations que vous m'avez données. Je n'ai pas encore reçu tout le matos donc je ne peux encore tester. Néanmoins, déjà, vous m'avez rassuré quant à mes choix. Dans vos posts, je n'ai pas vu de problème d'interopérabilité. Aussi, je suis rassuré.
Néanmoins, reste le problème du frigo que je ne pourrai pas résoudre tant que je n'ai pas reçu le matériel. Claude, concernant votre interrogation, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire si le frigo pompe sur la batterie porteur ou cellule en roulant. A priori, cela me paraîtrait logique qu'il pompe sur la batterie cellule mais avec PILOTE, je ne suis pas à une absurdité près. Ce que je sais, c'est qu'en mode automatique, lorsque je démarre le moteur, il permute sur batterie sans que je ne sois obligé d'intervenir. Je vous dirai tout ça à réception.
Dans tous les cas, je vous remercie pour vos lumières. Je reviens vous donner les résultats quand tout sera installé (en espérant ne pas faire exploser mon CC :-) ).

Bien à vous.

[Maboussole]

Pour le frigo
Je n’ai jamais rien compris à cette histoire de bascule. Peut être un mythe !

En effet
A l arrêt ( sans D+ ) le frigo tire sur la batterie cellule
Quand le moteur tourne (D+) , la batterie moteur et cellule sont connectés entre elle Dc/Dc
Donc en fait on peut dire que le frigo bascule sur la batterie moteur , mais en fait il en est rien , c est juste que le frigo tire sur la batterie cellule qui elle même est Alimenté par la batterie moteur ( si la tension est plus fort sur la batterie moteur (, ce qui n est jamais le cas avec une lithium ou presque ) qui elle même est chargé par l alternateur quand il débite suffisamment (euro6 en descente )

Donc le frigo est toujours sur la cellule sauf quand celle la est vide et donc au démarrage la tension de la batterîe moteur ( ou l alternateur ) alimente le frigo en attendant que la tension de la batterie cellule soit chargée ( a l apparition du D+ ‘ la tension de la cellule se met automatiquement au niveau de la tension moteur et se recharge )

Il faut juste le savoir

[MG87000]

Bonjour,
Je suis un peu dans le même cas que @31Fanou76 : j'ai un FontVendome de 2008 (alternateur bête ) : carte NE185 NordElectronica (donc qui fait coupleur), un PS de 230W, une batterie LifePo4 que j'ai montée de 200Ah, un MPPT Victron 75/15. Je n'ai plus de chargeur en fixe de 230v car je ne vais jamais au camping ....

Tout cela fonctionne mais je suis un peu juste en fin d'année pour recharger en roulant avec le coupleur intégré de la NE185 (maxi 10A si frigo pas branché, sinon quasi rien)

Je m'interroge sur l’intérêt de mettre un DCDC Victron SmartOrion 12/12/30 cablé en directe entre batterie moteur et batterie cellule ....; J'ai demandé un avis a un vendeur bien connu, qui m'a dit qu'il fallait que l'alternateur fournisse au moins deux fois l'amperage du DCDC, soit donc 60A dans mon cas et mettre du cable 25mm2 .

Questions que je me pose:
- Comment connaitre si mon alternateur est suffisant ?
- câble : est-ce que 16mm2 ne serait pas suffisant (maxi 7m entre avant/arrière du fourgon de 6m) et leVicron n'accepte que du 16... ?
- Faut-il un DCDC isolé ou un non isolé peut suffire dans un fourgon où la masse doit être commune via la carrosserie?

Merci d'avance par vos avis
Marcel

[maudel71]

Bonjour

Sauf erreur de ma part, un EBL c'est Schaudt technologie électrique classique , alors que l'électrobloc Scheiber c'est EMB et technologie multiplexée et ça n'a rien a voir au niveau des branchements et du cablage
En plus de ça il faut vérifier sur le porteur si l'alternateur est un classique ou un débrayable dit intelligent et là non plus rien a voir

[Malcolmbass]

Salut,

Pour le frigo
Je n’ai jamais rien compris à cette histoire de bascule. Peut être un mythe !

En effet
A l arrêt ( sans D+ ) le frigo tire sur la batterie cellule
Quand le moteur tourne (D+) , la batterie moteur et cellule sont connectés entre elle Dc/Dc
Donc en fait on peut dire que le frigo bascule sur la batterie moteur , mais en fait il en est rien , c est juste que le frigo tire sur la batterie cellule qui elle même est Alimenté par la batterie moteur ( si la tension est plus fort sur la batterie moteur (, ce qui n est jamais le cas avec une lithium ou presque ) qui elle même est chargé par l alternateur quand il débite suffisamment (euro6 en descente )

Donc le frigo est toujours sur la cellule sauf quand celle la est vide et donc au démarrage la tension de la batterîe moteur ( ou l alternateur ) alimente le frigo en attendant que la tension de la batterie cellule soit chargée ( a l apparition du D+ ‘ la tension de la cellule se met automatiquement au niveau de la tension moteur et se recharge )

Il faut juste le savoir

Non pas du tout.
La partie électronique (gestion) du frigo est toujours en direct sur la batt cellule (consommation faible) la partie puissance (résistance) vient de l'alternateur/batt porteur.
En automatique moteur à l’arrêt le frigo passe au gaz.
Si branché au 230V il priorise le 230V.
Si moteur tournant (D+) il passe sur la résistance 12V. Si alternateur Euro6 (qui ne charge rien) c'est forcément la batt porteur et la batt cellule couplées à ce moment là qui vont alimenter la résistance du frigo.

[claudecpx]

Holà,
@malcolmbass a bien résumé pour le fonctionnement du frigo.
Pour le DCDC VICTRON Orion 1212/30 j'ai installé le non isolé car chez Hymer il y a une masse commune entre les batteries Start et cellule. Ça évite un câble.
Pour info, VICTRON a sorti l'Orion XS 50A qui ne chauffe pas comme les actuels et est réglable par pas de 5A mais plus cher

[YacLan]

Pour info, VICTRON a sorti l'Orion XS 50A qui ne chauffe pas comme les actuels et est réglable par pas de 5A mais plus cher

re,

[YacLan]

En automatique moteur à l’arrêt le frigo passe au gaz.
Si branché au 230V il priorise le 230V.
Si moteur tournant (D+) il passe sur la résistance 12V. Si alternateur Euro6 (qui ne charge rien) c'est forcément la batt porteur et la batt cellule couplées à ce moment là qui vont alimenter la résistance du frigo.

re,

[Maboussole]

Bonjour

c'est que l'on ne parle pas de la même chose

@Malcolmbass parle d'un frigo mixte elec/gaz
moi je parle d'un frigo elec seulement

[Malcolmbass]

Re,

Bonjour

c'est que l'on ne parle pas de la même chose

@Malcolmbass parle d'un frigo mixte elec/gaz
moi je parle d'un frigo elec seulement

Donc frigo à compression!
Dans ce cas c'est soit un compresseur 230V de maison ou 12V pour CC, il n'y a pas lieu de parler de bascule

[Maboussole]

Donc frigo à compression!
Dans ce cas c'est soit un compresseur 230V de maison ou 12V pour CC, il n'y a pas lieu de parler de bascule

On dit la même chose : c est un mythe la bascule !

[MG87000]

Bonsoir,
bascule ou pas ....

Ceci étant je réitère mes questions l'installation d'un DC/DC sur un fourgon Ducato 2008 (et NE185). Pour ma part j'au un frigo à absorption que je BASCULE soit en gaz, soit en 220V sur LifePo4 (via un convertisseur bien sur). Mon pb est un rechargement insuffisant en roulant ....

Merci pour vos lumières ....
Marcel

Bonjour,
Je suis un peu dans le même cas que @31Fanou76 : j'ai un FontVendome de 2008 (alternateur bête ) : carte NE185 NordElectronica (donc qui fait coupleur), un PS de 230W, une batterie LifePo4 que j'ai montée de 200Ah, un MPPT Victron 75/15. Je n'ai plus de chargeur en fixe de 230v car je ne vais jamais au camping ....

Tout cela fonctionne mais je suis un peu juste en fin d'année pour recharger en roulant avec le coupleur intégré de la NE185 (maxi 10A si frigo pas branché, sinon quasi rien)

Je m'interroge sur l’intérêt de mettre un DCDC Victron SmartOrion 12/12/30 cablé en directe entre batterie moteur et batterie cellule ....; J'ai demandé un avis a un vendeur bien connu, qui m'a dit qu'il fallait que l'alternateur fournisse au moins deux fois l'amperage du DCDC, soit donc 60A dans mon cas et mettre du cable 25mm2 .

Questions que je me pose:
- Comment connaitre si mon alternateur est suffisant ?
- câble : est-ce que 16mm2 ne serait pas suffisant (maxi 7m entre avant/arrière du fourgon de 6m) et leVicron n'accepte que du 16... ?
- Faut-il un DCDC isolé ou un non isolé peut suffire dans un fourgon où la masse doit être commune via la carrosserie?

Merci d'avance par vos avis
Marcel

[31Fanou76]

Bonjour à toutes et tous,

Je vous remercie pour vos différentes contributions. Je reçois le chargeur Booster demain dans la journée et ferai le montage final pendant le WE. Je vous ferai un retour dès que tout ça fonctionnera ... ou pas :-) .

Bien à vous.

[Malcolmbass]

Re,

Pour connaitre la puissance d'un alternateur il faut se coucher sous le moteur et lire sur le bloc régulateur.
Je sais ainsi que le mien est un 140A

[YacLan]

Bonjour,
juste un petit retour sur l'utilisation d'un booster DC/DC VICTRON : n'attendez pas de miracle si vous avez un alternateur (moteur) EURO 6.
En effet, ce P*U*T*A*I*N d'alternateur n'en fait qu'à sa tête : il fournit du courant uniquement au démarrage et à la décélération.
Normalement, vous avez un petite prise au niveau du moins de la batterie que vous pouvez déconnecter, mais ça coupe le START and STOP (ce qui n'est pas une mauvaise chose ...), mais à la longue, le moteur se met en défaut (START and STOP non détecté).
Bref, c'est vraiment une grosse daube.
Donc si, pour votre frigo, vous utilisez le 12V sur le D+, vous avez intérêt à prendre des descentes ....
Le DC/DC ne résoudra pas ce problème, contrairement aux arguments de ventes des fabricants : il se comporte comme un vulgaire coupleur/séparateur : si l'alternateur n'est pas décidé à produire, le DC/DC ne changera rien ! Au mieux, il est plus paramétrable qu'un coupleur/séparateur.
CONCLUSION (pour ma part en tout cas) : si vous voulez faire tourner votre frigo sur 12V en roulant, reliez votre 12V frigo sur le 12V permanent de la batterie cellule, mettez un coupleur/séparateur CYRYX entre votre batterie porteur et votre batterie moteur (ou un DC/DC si vous y tenez vraiment).

[claudecpx]

Holà,
Le DCDC permet de limiter la puissance tirée de la batt Start (indirectement de l'Alternateur) et de choisir précisément la tension de charge ++ car en décélération l'alternateur envoie jusqu'à 14,8-9v , vu en direct sur l'Orion donc danger
Pour obliger l'alternateur à s'activer, soit :
- rouler en feux de croisement
- débrancher un fil sur la batt Start sur l'ECU
- activer manuellement (mon cas) l'Orion Te Smart non isolé 1212/30A
PS : porteur MB sprinter Euro 6 de 2016 ...

[MG87000]

Re,
Merci Michel, un revendeur bien connu de Victron m'a dit qu'il faut que l'alternateur débite AU MOINS deux fois l'intendité de sortie du DC/DC. Donc pour 30A au moins 60A... Je ne me suis pas couché sous le fourgon, mais si je regarde sur Oscaro, le minimum des alternateurs compatibles avec mon fourgon, sont à 110A, donc à priori pas de pb.
Si je me lance je vous tiendrai au courant
Marcel

Re,

Pour connaitre la puissance d'un alternateur il faut se coucher sous le moteur et lire sur le bloc régulateur.
Je sais ainsi que le mien est un 140A

[Maboussole]

Donc si, pour votre frigo, vous utilisez le 12V sur le D+, vous avez intérêt à prendre des descentes ....

Bonjour

Juste une précision, le D+ est un 12v de signal comme quoi le moteur tourne et pas une prise de puissance 12v sur lequel on peut brancher un frigo

Je penses @yaclan à fait juste un raccourci de langage , non ?

[YacLan]

Re,

Le D+ est juste un signal qui est donné par l'alternateur au Frigo comme quoi ce dernier peut tirer du 12V "de puissance" pour fonctionner.
Merci d'avoir rectifié.

[31Fanou76]

Bonjour à toutes et tous,
Enfin je reviens après avoir réalisé l’installation de mes boitiers en fonction de vos conseils. Voici comment j’ai procédé :
- SMART ORION DC/DC 12 / 30 : Branchement direct de la batterie moteur sur le bornier input avec une protection de 50 A, puis branchement du bornier output sur la batterie cellule (à l’aide d’un busbar) accompagné d’une protection 40 A sur des câbles de 16 mm².
- SMART SOLAR 100 / 30 : Branchement des PPV (Panneaux Photo Voltaïques) sur le bornier input du boitier et sortie directement sur la batterie cellule (via busbar) accompagné d’une protection 30 A.
Enfin, pour le monitoring, j’ai également installé un smartshunt de chez victron qui donne des indications importantes.
Jusque là tout fonctionnait. Néanmoins les doutes que j’avais avant de faire les modifications électriques se confirment.
Tout d’abord, au niveau des panneaux solaires : il y a bien une tension qui passe mais pas de jus. Parfois j’ai une production de courant mais celle-ci est faible en comparaison des capacités du MPPT et des références constructeur des PPV. Je tourne de l’ordre de 3 à 4 Ah en plein soleil d’été et avec des températures de l’ordre de 30 °. Je précise que cela reste tout de même très occasionnel.
Enfin, je pense avoir un problème d’alternateur. En effet, il y a un an, j’ai fais changer le galet de la courroie. Lorsque je démarrais le moteur, un bruit de crissement se faisait entendre, comme si une courroie avait du mal à s’engager, et la batterie cellule se déchargeait abondamment (de l’ordre de 15 Ah). Au bout d’un moment le bruit s’arrêtait et je constatais que la charge se faisait (via l’EBL à l’époque). Ce phénomène se produit en pire aujourd’hui. Au début, après mon installation, tout se passait bien et la charge s’affichait bien lorsque je roulais (je sais, ce n’est pas prudent de regarder son téléphone en roulant ). Néanmoins, depuis peu, le bruit dont je parle plus haut s’est à nouveau manifesté avec le même phénomène de décharge. Ce qui a changé, c’est que du coup aujourd’hui la batterie cellule est en décharge. Deux facteurs me mettent sur la piste de l’alternateur :
- Moteur en route, frigo éteint, la décharge est de l’ordre de 2 Ah, ce qui correspond à ma consommation quotidienne. Compte tenu que certains éléments sont allumés et que la batterie ne charge pas, la consommation est « cohérente ».
- Moteur en route frigo allumé, la décharge est de l’ordre de 16 Ah. En gros, si j’ai bien tout compris, lorsque le moteur tourne, c’est l’alternateur qui prends le relai pour alimenter le frigo. Mais là, vraisemblablement, le frigo est alimenté par la batterie cellule moteur tournant.
Concernant l’alternateur, pensez vous que ce soit la piste à privilégier ? Et selon vous et vos connaissances, qu’est-ce qui peut expliquer que les PPV ne chargent pas non plus.
Merci de vos témoignages et de vos lumières.

Bien à vous.

[Maboussole]

Bonjour

Un crissement au départ du démarrage moteur est représentatif de la courroie qui glisse sur les roues ( mal tendu )
Et cela le fait qu au début car l alternateur par à fond pour recharger la batterie après un puisage démarreur
Alternateur est à se moment très rotor

Plus tard le bruit disparaît car la courroie chauffe et adhère mieux et que l’alternateur débite moins ( moins de résistance )

C est je pense ton premier sujet
Après le reste devrait rentrer dans l ordre

[31Fanou76]

Salut Maboussole,

Je te remercie pour ta réponse. C'est une piste que je vais envisager. Ce qui m'étonne tout de même, c'est que la courroie a été tendue lors du remplacement du galet. Par ailleurs, j'ai l'impression que l'alternateur n'envoie plus de jus dans le circuit. Sinon, je pense qu'en roulant j'aurais de l'électricité qui entrerait dans la batterie et le frigo ne pomperait pas sur la batterie cellule.
Dans tous les cas, j'ai le sentiment qu'un passage chez le garagiste va s'imposer.

Bien à toi.

Stéphane

[Malcolmbass]

Salut,

Contrôler la tension de courroie avant tout.
Contrôler aux bornes de la batterie moteur à l’arrêt +/- 12,6V et moteur tournant +/- 14V.
Si les valeurs ne sont pas bonnes ou aléatoires, le bloc régulateur avec balais coute moins de 30€ et facile à remplacer. Tant qu'a faire c'est l'occasion de démonter l'alternateur pour contrôler et nettoyer le collecteur, contrôler les roulements et les diodes. (YouTube foisonne de vidéos sur le sujet)
L'installation solaire de donnera rien si la batterie n'en a pas besoin! Décharger au moins 5 à 10% et si les conditions d'ensoleillement sont bonnes? Ça devrait envoyer la patate...
Bref: En condition de marche le D+ va coupler les batteries et activer le frigo sur 12V et si l'alternateur faiblard ne compense cette demande d'énergie, c'est la batterie cellule qui le fera.