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bjr a tous
voila je vous explique mon soucis si il y a soucis
ayant une batterie cellule neuve (125 ah)j 'ai constaté aujourd hui sur mon tableau de commande de ma cellule (autostar 525) que celle ci été monter a 16,1 amperes et la batterie moteur a 12,7amperes
j'ai mis la lumiere dans le cc est elle est descendue a 15,1
j 'ai ete voir ma batterie cellule qui est dans ma soute et celle ci crissée comme si l'acide bouillé
j'ai coupé mon tableau de commande et j'ai coupé la batterie (coupe circuit )et la elle est redescendue a 13,8 (avec testeur)
sachant que j'ai un panneau solaire et qu il y un rayon de solail aujourd hui
si quelqu un pouvait m'eclairer car avec mon ancienne batterie celle ci arriver a monter a 15,4 avec un beau soleil d été(sur le tableau de commande)
merci pour tous vos renseignements
cdt
eric
bonsoir
j'ai trouvé cela si ça peut t'aider sur un autre forum de cc
Bonsoir à tous.
Je constate que la batterie devient régulièrement le centre de toutes les inquiétudes et donc, de toutes les attentions. Une batterie subissant une charge respectueuse ne doit pas bouillir et chauffer très modérément. L’explication de ces phénomènes provient avec certitude d’un courant de charge (ou une tension) trop élevé. Une batterie qui chauffe et bouillonne et c’est l’électrolyte qui s’évapore inexorablement. Il finira par ne plus être en quantité suffisante et la surface de contact avec les plaques au plomb trop réduite pour assurer des performances honorables à la batterie.
Je vous propose donc un peu de lecture sur la charge des batteries, explications alimentées, comme il se doit, par la toile.
Bonne soirée à tous, cordialement,
Serge.
Avec les accus au plomb, toutes les valeurs de référence (fin de charge et de décharge) sont relatives à des valeurs de tensions. D’autre part, la batterie est constituée d’un ensemble de six éléments dont la tension unitaire est d’environ 2 volts.
Toutes les valeurs de tensions exprimées ci-après sont applicables à l’ensemble des batteries, quel qu’en soit la marque et le modèle, tant qu’il s’agit d’accumulateurs au plomb à électrolyte stabilisé qu’il soit nommé VRLA ou AGM.
Tension nominale :
La tension d'un élément chargé au repos à 25°C est de 2,1 Volts, soit 12,6 volts pour la traditionnelle batterie dite de 12V. C'est ce que vous devez lire (à la précision de la mesure près) sur une batterie que vous avez chargée et ensuite débranchée pendant une nuit.
Tension de floating :
C’est la tension à laquelle on peut maintenir en permanence un accumulateur en charge pour être sur qu'il soit chargé au moment où en a besoin : 2,25 à 2,28 volts par élément à 25°C. Cette valeur devrait être corrigée de 0.005V en plus ou en moins par degré Celsius selon que la température descend ou monte. A -10°C la tension devra être de 2,36 volts par élément et à +40°C, de C 2,21 volts.
Je vous laisse faire la multiplication par le nombre d’éléments constituant votre batterie.
A noter que le terme « floating » peut être traduit en bon français par « charge d’entretien » ce qui ne manquera pas de réjouir l’ex ministre Jacques Toubon.
Tension de recharge :
C’est donc la tension maximum à laquelle on peut charger la batterie (mais pas la laisser en permanence), Elle est de 2,3 à 2,4 volts par élément toujours à 25°C et avec le même coefficient de température de 0.005V/°C. Soit 13,8 à 14,4 volts pour un bloc 12V à 25°C.
Attention de vérifier que cette tension est bien la valeur maximale délivrée par votre chargeur et que si ce dernier n'est pas de bonne qualité (voir de qualité moyenne) il aura superposée à la tension continue de sortie une ondulation résiduelle due à un mauvais filtrage. La valeur de crête de cette ondulation résiduelle n'est visible qu’à l'oscilloscope et pas avec un multimètre et pourtant, votre batterie ne manquera pas d’y être sensible.
Intensité de charge :
La valeur est facile à retenir car elle ne doit pas excéder 1/5 de la capacité nominale en 20 heures. Donc pour la 12V/7Ah le maximum serait de 1.4A. En fait, si vous prenez la peine de regarder les notices constructeur, c'est un peu plus, de l'ordre de 1.7A pour une 7Ah et par exemple 20A pour une 85Ah au lieu de 17 avec mon calcul des 1/5 de Cn.
Et maintenant la pratique :
Vous pouvez facilement déduire de ce qui précède que votre chargeur devra gérer deux paramètres :
L'intensité de charge maximum et la tension de fin de charge.
Cela nous amène à considérer deux modes de charge :
Le premier mode est une recharge en deux temps :
dans la première partie de la charge, vous limitez le courant à l'intensité maximum admissible par votre batterie et lorsque vous atteignez un seuil aux environs de 12.7V, vous passez en mode limitation de tension. Là deux solutions, soit votre batterie est destinée à rester toujours connectée au chargeur comme, sur une centrale d'alarme par exemple, et la valeur de tension à imposer sera la tension de floating préconisée par le fabriquant (en gros et sans prendre de risque si on ne les a pas 13,6V) Dans ce cas, votre batterie ne sera chargée qu'à environ 95% de sa capacité nominale. Soit vous allez utiliser votre batterie rapidement et la valeur de tension à imposer sera la tension de recharge (en gros 14V) et là, votre batterie sera rechargée à fond.
Dans la pratique, n'importe quelle alimentation stabilisée réglable en intensité et en tension fait l'affaire. Si vous la construisez vous même, tous les régulateurs intégrés du commerce (317, 723, L200 etc..) correctement paramètrés peuvent être utilisés. Pensez à soigner le filtrage (à cause de l'ondulation résiduelle) et le radiateur.
A propos, il faut tordre le cou à une légende que l'on entend souvent : Il n'est absolument pas indispensable d'utiliser des systèmes à découpage pour recharger des accus au plomb étanche. C'est sur, c'est plus petit, moins lourd, ça ne chauffe pratiquement pas et ça permet d'utiliser des techniques plus sophistiquées que nous allons voir maintenant ; mais ce n'est pas impératif.
Le deuxième mode est une recharge en trois temps :
dans la première partie de la charge, vous limitez le courant à l'intensité maximum admissible par votre batterie, dans la deuxième partie, vous imposez la tension de recharge et dans la troisième partie vous redescendez à la tension de floating.
Ce mode de recharge permet de recharger la batterie à 100% de sa capacité nominale dans les meilleurs délais et de la maintenir après en floating. Les chargeurs de ce type sont gérés par des microcontrôleurs pilotant des alimentations à découpage ou par des circuits intégrés spécialisés.
Cette gestion assez sophistiquée est utilisée entre autres sur les onduleurs.
On trouve maintenant dans le commerce des chargeurs entre autres pour la navigation de plaisance utilisant cette technique. C'est beau.... Mais c'est cher !!
Un dernier point, les chargeurs de supermarché à 15 euros, ça sert d'abord à tuer les batteries (et à en vendre) et éventuellement à les charger.
Pour rester sérieux, ces appareils ne sont généralement constitués que d'un transformateur suivi d'un pont de diodes sans aucun filtrage et le réglage du courant de charge s'effectue en commutant des enroulements du transfo. Bilan, les tensions de sortie sont totalement variables et l'ondulation de sortie ne mérite plus le nom de résiduelle tellement elle est présente. Même sur une batterie de démarrage ouverte c'est à déconseiller. Si vous êtes bricoleur vous pouvez vous en servir comme base de départ (boîtier/transfo/redresseur) et rajouter l'électronique qui va bien.
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
Bonjours.
A l'arrêt normalement la batterie cellule prend la main, quand la batterie moteur atteint un voltage ou un ampérage minimum.
Et inversement lorsque l’alternateur produit du courant.
Je pencherai pour un problème de séparateur/régulateur de batterie.
Quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt.
Proverbe Chinois
Autostar 526 GTX profilé 6.80m, sur Peugeot J5 2.5L TD version 2 1989
eric24 a écrit :
ayant une batterie cellule neuve (125 ah)j 'ai constaté aujourd hui sur mon tableau de commande de ma cellule (autostar 525) que celle ci été monter a 16,1 amperes et la batterie moteur a 12,7amperes
j'ai mis la lumiere dans le cc est elle est descendue a 15,1
j 'ai ete voir ma batterie cellule qui est dans ma soute et celle ci crissée comme si l'acide bouillé
j'ai coupé mon tableau de commande et j'ai coupé la batterie (coupe circuit )et la elle est redescendue a 13,8 (avec testeur)
sachant que j'ai un panneau solaire et qu il y un rayon de solail aujourd hui
si quelqu un pouvait m'eclairer car avec mon ancienne batterie celle ci arriver a monter a 15,4 avec un beau soleil d été(sur le tableau de commande)
Bonsoir,
J'ai supposé que là où tu as écrit Ampères il fallait lire Volts, mais c'est un détail.
Il y a en effet un gros problème.
Ton régulateur solaire (j'espère qu'il y en a un) ne fonctionne pas correctement. Il ne devrait pas charger la batterie cellule à plus de 14.3V. Le fait qu'il charge à 16 Volts est en train de détruire ta batterie, et la batterie précédente est peut-être morte pour la même raison, sans compter que ça risque aussi de détruire certains appareils fragiles dans ta cellule : Truma, frigo, etc..
La question : y a-t-il bien un régulateur solaire entre le panneau solaire et la batterie (tout se passe comme s'il n'y avait pas de régulateur) ??
Et en attendant de résoudre la problème, débranche le panneau solaire pour arrêter le massacre.
eric24 a écrit :
ayant une batterie cellule neuve (125 ah)j 'ai constaté aujourd hui sur mon tableau de commande de ma cellule (autostar 525) que celle ci été monter a 16,1 amperes et la batterie moteur a 12,7amperes
j'ai mis la lumiere dans le cc est elle est descendue a 15,1
j 'ai ete voir ma batterie cellule qui est dans ma soute et celle ci crissée comme si l'acide bouillé
j'ai coupé mon tableau de commande et j'ai coupé la batterie (coupe circuit )et la elle est redescendue a 13,8 (avec testeur)
sachant que j'ai un panneau solaire et qu il y un rayon de solail aujourd hui
si quelqu un pouvait m'eclairer car avec mon ancienne batterie celle ci arriver a monter a 15,4 avec un beau soleil d été(sur le tableau de commande)
Bonsoir,
J'ai supposé que là où tu as écrit Ampères il fallait lire Volts, mais c'est un détail.
Il y a en effet un gros problème.
Ton régulateur solaire (j'espère qu'il y en a un) ne fonctionne pas correctement. Il ne devrait pas charger la batterie cellule à plus de 14.3V. Le fait qu'il charge à 16 Volts est en train de détruire ta batterie, et la batterie précédente est peut-être morte pour la même raison, sans compter que ça risque aussi de détruire certains appareils fragiles dans ta cellule : Truma, frigo, etc..
La question : y a-t-il bien un régulateur solaire entre le panneau solaire et la batterie (tout se passe comme s'il n'y avait pas de régulateur) ??
Et en attendant de résoudre la problème, débranche le panneau solaire pour arrêter le massacre.
Cordialement
Daniel
jai pas l'impression d'avoir un regulateur a moins qu il soit brancher sur le tableau de commande
j ai un coupleur separateur CBS40S
oui j'ai couper ma batterie
j'ai changer ma batterie cette semaine et je me suis pas encore servi du CC et je ne suis pas branché en 220v
ca viendrais de se coupleur
eric24 a écrit :
jai pas l'impression d'avoir un regulateur a moins qu il soit brancher sur le tableau de commande
j ai un coupleur separateur CBS40S
oui j'ai couper ma batterie
j'ai changer ma batterie cette semaine et je me suis pas encore servi du CC et je ne suis pas branché en 220v
ca viendrais de se coupleur
Re,
Il ne faut pas couper la batterie si le panneau solaire est encore branché. Si le panneau solaire alimente le "12Volt" cellule en absence de batterie et en absence de régulateur, tu risques de tout flinguer dans la cellule.
Il aurait fallu débrancher le panneau solaire AVANT de débrancher la batterie.
Tu peux encore débrancher le panneau solaire avant que le soleil ne se lève demain matin.
Une fois que ce sera fait, rebranche la batterie et vérifie que tout fonctionne normalement en absence de panneau solaire (Tension de batterie en-dessous de 14 Volts).
En supposant que sans panneau solaire tout fonctionne, il faudrait maintenant que tu sois sûr s'il y a ou non un régulateur solaire dans ton installation.
S'il n'y en a pas, d'une part c'est étonnant, et d'autre part c'est l'origine de tous tes problèmes, il faudra en mettre un.
S'il y en a un, il faudrait vérifier comment il est branché dans l'installation avant de l'accuser de tous les maux.
S'il est correctement branché, il est probablement fautif. Il faudrait le remplacer (ça ne vaut pas le coup de le réparer)
bjr
effectivement il ny a pas de regulateur
le branchement a été fait directement sur la commande du tableau de cc (quel bande de c...)
je comprend pourquoi j 'ai flingué 3 batteries en 9ans et sans trop me servir de mon bahut
j'ai pris rdv chez un concessionnaire (cmc accessoires) et il va me poser ca le 13 mai ,(un regulateur de marque steca )
j ai fait comme tu m 'as dit Daniel est tout est ok ,tout fonctionne sans le panneau ,
merci pour vos conseil
cdt
