problème chute tension frigo 12V

[skalou]

salut salut à tous

J'ai enfin branché le frigo coolmatic 12V HDC 160, mais dès que le compresseur s'allume, il s'éteint!!
frigo= 60W/12V

Il semble que la tension d'arrêt soit à 10,7v, hors quand le compresseur ne tourne pas, j'ai 14v qui arrive au frigo. Dès que le compresseur tourne, la tension chute à 10 très rapidement et il s'éteint donc (pusiqu'il est programmé pour cela). J'ai pourtant une batterie de 200A, un fusible en amont de 15A et une batterie chargée à bloc.

Est-ce que ça peut être la taille des cables (2mm2)? Mon système me paraît pourtant bien dimensionné...

Je ne comprends pas, des idées??

[basto81]

bonjour
batterie surrement sulfaté , donc capacité réduite , il faut aussi prévoir le remplissage de ta batt car avec un frigo de 60w la batt ne feras pas de vieux os

[skalou]

en fait, il ne s'agit pas d'un camping car mais d'une maison autonome mais cette partie technique touche aux deux domaines...
la batterie a 1 an et demi et c'est une batterie de 200A (ça fait 60kg qd même;)
merci

[basto81]

re
200A c'est vite partie avec un frigo de 60W surtout si rien de puissant maintien la batt ,de plus si elle a subit quelques décharge profonde , tente avec du cable élec plus gros car tu doit avoir un max de perte , tu recharge avec quoi ?

[skalou]

je recharge avec deux panneaux photovoltaique de 100W, je vais chercher du cable cette aprem...
pas de décharges profonde de la batterie je pense.

[René & Odile]

Contrôle la tension lorsqu'il tourne !
Je dirais section trop faible - cosses mal serties ou mal serrées !

[yvan30]

Bonjour
Un frigo au premier démarrage pompe 10 fois son intensité nominale.
60W en 12 V cela fait 5A, au démarrage il pompe 50A, la section de tes fils 2mm2 est trop faible, la chute de tension met le frigo en sécurité.
Pourquoi 1er démarrage, parce que des la premiére compression passer la pression au refoulement du compresseur est monté, donc à la 2ème tentative le couple nécessaire au démarrage est encore plus important, il faut attendre 5mn pour que la pression chute.
Mesure la tension aux bornes du frigo avec un multimétre à aiguille, les digitaux ne font que 1 mesure par seconde il risque de ne pas voir la baisse de tension.

[skalou]

merci de vos réponses, j'avais du 1,5mm2, je suis passé en 2,5 sur toute la maison (3* 2,5) et ça roule, la tension chutait et se stabilisait mais avec les pertes dues aux sections des cables çap assait en dessous de la tension d'arrêt (10,7v). Maintenant, la tension se stabilise a 12 quand le compresseur se met en branle, donc ça roule!! Ca marche du tonnerre!

content d'avoir trouvé ce frigo 12V d'occase, à 300 euros au lieu de 1000 euros neuf, surtout quand _ça marche!

encore merci,

[les stroumfs]

Bonjour
Un frigo au premier démarrage pompe 10 fois son intensité nominale.
60W en 12 V cela fait 5A, au démarrage il pompe 50A, la section de tes fils 2mm2 est trop faible, la chute de tension met le frigo en sécurité.
Pourquoi 1er démarrage, parce que des la premiére compression passer la pression au refoulement du compresseur est monté, donc à la 2ème tentative le couple nécessaire au démarrage est encore plus important, il faut attendre 5mn pour que la pression chute.
Mesure la tension aux bornes du frigo avec un multimétre à aiguille, les digitaux ne font que 1 mesure par seconde il risque de ne pas voir la baisse de tension.

Son frigo fait 60 w de puissance , tu peux m'expliquer pourquoi il pomperait 10 fois plus au démarrage . 50 ampères , il faudarit des câbles aussi gros que ceux d'un démarreur de voiture , tout ça pour y raccorder les 2 fils en 2m/m ² qui sont d'origine sur le frigo . Perso , le mien est à moins d'un mètre des batteries et il est raccordé en 2,5 ² .

tout moteur tire une forte intensité au démarrage./...sauf que sa dure quelques millieme de seconde sur du continu la preuve pas besoin de fusible lent contrairement a l'alternatif
Mais faut pas tout melanger les prises en 220v sont en 2.5mm et supporte trés bien les 100 a 120 A du démarrage machine a laver durant quelques centieme de seconde
C EST FAIT POUR !!!!

[skalou]

OUPS! Je relance le sujet!
Le frigo fonctionne maintenant en plein jour quand la chute de tension est moindre mais il se coupe la nuit, c'est à dire que le compresseur démarre et s'éteint aussitôt. Encore une fois la chute de tension ne descend pas, en sortie du régulateur, en dessous de la tension d'arrêt. Mais en mesurant à l'entrée du frigo, la tension baisse en dessous de cette tension d'arrêt et le frigo se coupe, le frigo est à 8m du régulateur et le cable est du 2*2,5mm2, dois-je encore augmenter la dimension du cable?
J'ai deux panneaux de 100W et une batterie de 200Ah.
si qq a une idée?

[skalou]

dans les tableaux de correspondance pour ldiamètre des cables en fonction de la longueur, il est écrit que je devrais utiliser du 10mm2, c'est incroyable non? Ou vais-je trouver cela? Dois-je y passer? des idées?

[basto81]

bonjour
en fait il marche quand les solaires charge peut etre que ta batt est fatigué , tente une alim avec des cables de démarrage auto , tu mais la batt a coté du frigo et surtout tu débranche le solaire

[skalou]

je vais essayer de nuit du coup et vous tient au courant...merci à tous,

[skalou]

-

Il faut compter le double de la longueur aussi apparemment (donc 2*9). Si j'arrondis ma distance à 9m (je crois qu'il faut compter ça, ça me fait en gros 3,75mm2 (calculé pour 5A)

- Si je regarde le graphique sur la notice du frigo: http://www.boutiquesolaire.com/doc/HDC-160-190-220.pdf
je suis à 12mm2.


- Sur le graphique que tu m'envoies, si on compte l'aller-retour, ça nous fait 18m et ça tombe à à peu près 3mm2.

- Sur cet outil de calcul, on est à 3,3mm2: http://www.energymatters.com.au/climate ... cable_size


La vérité est ailleurs?

merci de vos contributions, le fait, en tout cas, d'être passé en 2,5 a considéramment améliorer le schmilblick.

[yvan30]

Bonjour
Un frigo au premier démarrage pompe 10 fois son intensité nominale.
60W en 12 V cela fait 5A, au démarrage il pompe 50A, la section de tes fils 2mm2 est trop faible, la chute de tension met le frigo en sécurité.
Pourquoi 1er démarrage, parce que des la premiére compression passer la pression au refoulement du compresseur est monté, donc à la 2ème tentative le couple nécessaire au démarrage est encore plus important, il faut attendre 5mn pour que la pression chute.
Mesure la tension aux bornes du frigo avec un multimétre à aiguille, les digitaux ne font que 1 mesure par seconde il risque de ne pas voir la baisse de tension.

Son frigo fait 60 w de puissance , tu peux m'expliquer pourquoi il pomperait 10 fois plus au démarrage . 50 ampères , il faudarit des câbles aussi gros que ceux d'un démarreur de voiture , tout ça pour y raccorder les 2 fils en 2m/m ² qui sont d'origine sur le frigo .

Ce sont les dures lois de l'électricité, lois d'ohms, de Kirchhoff, de Norton, théorème de Thévenin, équations aux mailles.

Il faut partir du schéma équivalent du moteur.
Pour faire simple hors tension un moteur c'est un balais (charbon), un bobinage induit (rotor), un autre balais,
Sous tension on retrouve un balais (charbon), un bobinage induit (rotor), un autre balais mais en plus une FCEM (force contre électromotrice) qui est crée par la rotation du rotor.
Le rotor (induit) tourne dans un champ magnétique crée par le stator (inducteur qui est soit une bobine soit un aimant permanent)
C'est comme une dynamo qui lorsque elle tourne produit une tension.
Pour un générateur (pile, accu, dynamo) on parle de FEM (force électromotrice)
Pour limiter les pertes dans le moteur les bobinages ont une resistance très faible.
Au démarrage en face la batterie on trouve le fil d'alimentations du frigo, un balais (quelques centièmes d'ohms et environ 1 volt de chute de tension), la resistance ohmiques du rotor (moins d'un ohm), l'autre balais, et le fil de retour à la batterie.
La loi d'ohm nous dit que le courant c'est la tension de la batterie moins les FCEM le tout divisé par la resistance totale du circuit (fils, balais, rotor,...) donc au démarrage ce courant est important.
Dés que le moteur tourne sa FCEM augmente ce qui reduit le courant.
Voila en espérant avoir fait la lumière, tiens puisque on parle de lumière, un ampoule consomme 10 fois plus à démarrage, mais nul phénomène magnétique, juste la variation de température du filament de 20°C à environ 3000°C.

Perso , le mien est à moins d'un mètre des batteries et il est raccordé en 2,5 ² .

1m, voila la raison le sien est à 8m soit 16m de câble, en 12V c'est énorme comme distance

[yvan30]

OUPS! Je relance le sujet!
Le frigo fonctionne maintenant en plein jour quand la chute de tension est moindre mais il se coupe la nuit, c'est à dire que le compresseur démarre et s'éteint aussitôt. Encore une fois la chute de tension ne descend pas, en sortie du régulateur, en dessous de la tension d'arrêt. Mais en mesurant à l'entrée du frigo, la tension baisse en dessous de cette tension d'arrêt et le frigo se coupe, le frigo est à 8m du régulateur et le cable est du 2*2,5mm2, dois-je encore augmenter la dimension du cable?
J'ai deux panneaux de 100W et une batterie de 200Ah.
si qq a une idée?

Je pense que la journée la tension batterie est à 13,8 V car les panneaux débitent et le régulateur fait sont job.
Le soir on tire un peu et la tension batterie se stabilise vers 12,8V qui est la tension d'une batterie chargé, il manque déjà 1Volt.
Il faut se rappeler que 8 m entre la batterie et le frigo cela fait 16m de fil en tout.
Inutile de tout remplacer, double les fils. 2 fils de 2,5 mm2 pour le plus et 2 pour le moins, cela fait déjà 5 mm2. Et si tu as encore le 2mm2 dont tu parles au début de la discussion, rajoute les, cela ferra 7mm2, on se rapproche doucement de la valeur du constructeur du frigo.
Le fabricant du frigo a intégré dans son calcul (12 mm2) la pointe de courant du démarrage lorsque la tension batterie est basse 12V voire moins.
Sinon les magasin de sono pour automobile ont des fils de section jusque 20 mm2 voire plus

[skalou]

super, merci pour ta réponse.

Mon voisin m'a dit qu'en doublant simplement le (-) puisque le courant va du - vers +, je passe en 5mm2. Le + n'étant là que pour fermer le circuit. Puisque j'ai mis du cable trois fils (avec la terre), je vais ajouter la terre à la borne (-) pour voir...
vous tiens au jus...

merci encore,

[yvan30]

Tout ce qui sort par une borne de la batterie retourne par l'autre.
Si tu ne double qu'un fil tu reduit la resistance que de 25%.
Soit r la resistance du fil du -, la resistance du fil du + est aussi r (même longueur, même fil) la resistance totale est r + r = 2r
Si tu ne doubles que la liaison - (par exemple) la resistance du fil du - devient 0,5r, la resistance du fil du + reste égale à r la resistance totale est 0,5r + r = 1,5r. Si tu doubles les 2 fils la resistance total tombe à r au lieu de 2r.
Le fait d'avoir une section trop faible abîme le moteur et sollicite un peu plus la batterie, car la pointe de courant du démarrage est plus longue puisque le moteur a plus de difficulté a passer la compression.
Je reste sur ma position, double les 2 fils le + et le - et si tu as encore le 2mm2 dont tu parle au début rajoute le.
Certe cela augmente le prix de l'installation.