Aucun voyant ne s'allume sur boiler B10

[Ericdu62]

Bonjour à toute et à tous,
Mon boiler truma B10 ne fonçtionne plus depuis le week-end passé.
Aucun voyants (rouge comme vert) ne s'allument, rien ne se passe. Pas de piezzo, ni d'eleçtrovanne ne s'enclenchent.
J'ai bien du courant à l'entrée de la carte lorsque je positionne l'interrupteur sur ON.
le fusible de la carte est OK.
À l'aide? Je suis pommé...

[duc]

bonjour,

courant oui, mais quelle est la tension ?

A+

duc

[Ericdu62]

Salut duc,
J'ai refait un contrôle et je suis à 12,87V à l'entrée du boiler
Cdt

[petugue83]

Re

Tu as des schéma ici, je ne sais pas s'ils correspondent a ton boiler:
http://autocaravane.fr/camping-car/315/ ... RUMA-.html

[Ericdu62]

Bonjour,
Merci pour les schémas mais je dois avouer que c'est un peu du "chinois" pour moi.
Pensez vous que si j'amene la carte dans une boutique spécialisée en électronique, elle sera capable de la tester ou tester les différents composants?
Merci

[petugue83]

Re

Une boutique d'electronique je ne sais pas, mais tu as cette boite specialisée:

http://www.electronique-camping-car.fr/

[gerard férolles]

Bonsoir à tous,

Tu as un petit tube de verre clipsé sur la carte, c'est un fusible...

http://autocaravane.fr/camping-car/315/ ... RUMA-.html

Ami calmant

[Ericdu62]

Fusible testé et ok

[Ericdu62]

D'autres avis?
Merci

[Ericdu62]

Voici des photos recto/verso de ma carte électronique.

[Ericdu62]

[gerard férolles]

Bonjour à tous,

Pas facile au vu des photos pour décrypter tout ça...

Je testerais de qui me parait le plus accessible :
- le fusible de verre (qui est marqué d'une peinture rouge sur un côté ? le contact se fait-il correctement, tester sa résistance sur le dos de la carte, côté soudures, elle doit être à 0 ohm,
- les diodes qui doivent être très résistantes d'un côté et à 0 de l'autre,
- vérifier la propreté de toutes les soudures (pas de soudures noircies, pas de fil non-englobé dans sa soudure),

C'est quoi le gros machin jaune en bas ? un connecteur ? et le bidule rose au dessus : un relai ??? (si c'est le cas essayer de comprendre son branchement et le tester) et le bobinage en bas à droite, vérifier qu'il n'est pas coupé (petite résistance à l'ohmmètre, si très grande résistance = fil coupé), etc...

Pour plus de facilité d'investigation je te conseille de faire 2 photos à la même taille et d'inverser celle qui montre les composants (la droite passe à gauche et vice-versa), on doit trouver ça sur le web). En les mettant côte-à-côte il sera plus facile de comprendre le cheminement des circuits et de savoir à quelle soudure chaque élément est raccordé.

Bon courage

Ami calmant

[Ericdu62]

Bonjour,
Voilà ce que tu m'as demandé, j'espere que ca pourras t'eclairer




En tout cas merci

[gerard férolles]

Re-

Eric, ce que je disais n'était pas pour moi seul, comme un égoïste que je ne suis pas ! mais pour tous et avant tout pour toi-même...

Comme je le prévoyais, ces vues sont maintenant devenues plus faciles de compréhension, d'un coup d'oeil on distingue les branchements mais les photos ne permettent pas de suivre facilement les circuits électriques.
Il te faut prendre ton courage à deux mains, plus s'il le faut... et consacrer un temps (qui peut être important) pour comprendre les cheminements et le pourquoi de ta panne.
En accompagnement du plan de câblage tu pourrais peut-être aider à localiser ce qui cloche.
Tout ce que je peux affirmer c'est que les larges bandes du circuit imprimé correspondent très certainement aux pôles + et - du 12 V( à confirmer par les connecteurs qui s'y branchent, fil rouge = souvent +12V et fils noirs souvent la masse).

Vérifie avant tout les contacts du fusible, la non-coupure du bobinage et explique, si tu peux, ce que sont les trucs jaune et rose.
Je m'interroge sur cette pièce jaune, qui semble avoir eu un coup de chaud (le flou de la photo ?). Il semble qu'il y ait 2 fils de couleur cuivre qui peuvent être des contacts bizarres ???

A+

Gérard

[gerard férolles]

re-re

Je revois les schémas auto-caravane rappelés plus haut,
on s'aperçoit que le courant +12V arrive sur le connecteur J1 plot 1 puis traverse le fusible (celui en verre) F1 1,6AT et se retrouve sur le plot J2-6 (plot 6 du connecteur J2),
de là le contacteur déporté de ton chauffage le bascule vers le plot J2-5. De là la led verte doit s'allumer !!!

Donc branche le connecteur J1 (grand connecteur bleu),
mesure la tension entre les plots J1-2 'c'est la masse) et J1-1, tu dois avoir environ 12V
mesure entre J1-2 et J2-6 il faut 12V,
met le chauffage en marche (avec l'interrupteur déporté), tu dois avoir 12V sur J2-5,
la led verte doit s'allumer !!!

Voila, voilou
Il est possible que l'interrupteur déporte soit HS, vérifier en court-circuitant les broches J2-6 et J2-5 avec un tournevis par exemple ça ouvre le circuit sans passer par l'interrupteur.

Ami calmant

[Ericdu62]

Bonjour,
Ma carte de boiler est entre les mains d'un electronicien.
Je croise les doigts.
Je vous tiens au courant de l'evolution.

[Ericdu62]

Re-bonjour à tous
Alors voilà où j'en suis : la carte a était testée et à priori elle est OK.
Gérard, j'ai mesuré la tension entre les plot J1-1 et J1-2 comme indiqué dans ton post.
Je me rends compte que je n'ai aucune tension.
En revanche, j'ai 12V entre J1-1 et J1-3/4/5/6

?

[Ericdu62]

Par contre ce n'est pas le même modèle de carte, il me semble qu'il y ait le fusible entre les plots J1-1 et j1-2.
Le fusible quant à lui est Fonctionnel et OK

[Ericdu62]

Par contre ce n'est pas le même modèle de carte, il me semble qu'il y ait le fusible entre les plots J1-1 et j1-2.
Le fusible quant à lui est Fonctionnel et OK

[gerard férolles]

Bonjour à tous,

Eric,
d'accord avec ce que tu dis, ce n'est pas le plan d'autocaravan où le plot J1-2 serait relié aux J1-3/4/5/6.
L'examen du circuit le confirme, sur tes photos on voit bien (côté soudures) les plots J1-4 et J1-6 soudés sur la large bande du haut qui est d'évidence la masse. le plot J1-2 n'y est pas relié, par contre en retournant la carte (côté composants) on voit ce plot soudé sur un fil qui en descendant semble aller directement sur le fusible de verre.

Comment as-tu testé cette carte ? branchée je suppose...
Teste la résistance du fil entre le plot j1-2 et ce fusible sur ses deux extrémités, ça doit indiquer 0 ohm sur les deux côtés du fusible. Je reste intimement persuadé que ce fusible (ou ses soudures) sont responsables... bien que cette carte aurait été testée ???
Je ne trouve pas d'autre explication, la carte semble bien faire son boulot, le jus vient de la batterie par le plot J1-1, fait son boulot et ressort par les plots J1-3 à 6 soudés sur la bande de masse, devrait passer par le fusible et retourner à la batterie par le plot J1-2.

Teste ça

Ami calmant

[Ericdu62]

Bonjour,
Alors j'ai testé la résistance du fusible et ca indique 0 Ohm.
J'ai démonté le boiler et suivi le fil en J1-2.
Il mène à la sonde de température d'eau. Serait-ce un probleme de sonde?

[Ericdu62]

Pensez vous qu'une LED HS pourrait etre a l'origine du probleme?
comment tester les LED verte et rouge sur la commande du boiler?
merci

[gerard férolles]

Bonjour à tous,

Eric,

Je crois que tout le monde se disperse à ce sujet, ça tire tout-azimut.
Il faut être sûr que toutes les mesures antérieures ou affirmations sont confirmées...
La première chose à vérifier est de savoir si cette damnée carte est bien alimentée !
Donc sans la brancher, vérifier sur le gros connecteur qui de branche sur la carte en J1 (celui à 12 plots) que la tension de 12V arrive bien entre les plots 1 et 2. Je dis bien tester le connecteur au bout des fils sans que la carte soit branchée. Il semble d'après les schémas fournis que ces fils viennent de la batterie.
Tant que tu n'est pas sûr de cela ce n'est pas la peine de chercher autres choses sur la carte. Le plot 1 est le +, le plot 2 est la masse.
Pour tester la validité de la masse, la résistance entre le plot 2 et la borne - de la batterie (ou du châssis en piquant bien la tôle) doit être de 0 ohm.

Quand tu sera affirmatif à ce sujet, on verra.
(Les leds n'ont rien à voir là dedans, ce ne sont que des ampoules électriques).

Ammi calmant

[Ericdu62]

Bonjour,
Pour reprenons :
1ère chose, alimentation de la carte : pas de 12v entre le plot J1 et J2. (Le plot J2 n'est pas la masse sur mon modèle de carte, il mène à la sonde de température)
En revanche j'ai bien du 12v entre les plot J1 et J3,4,5 ...
Voilà où j'en suis.

[Ericdu62]

Voici la photo de la sonde de température :

[Ericdu62]

Voici la correspondance des fils de mon peigne

[Ericdu62]

Au secour ...

[gerard férolles]

Bonjour à tous,

Eric, le schéma http://autocaravane.fr/camping-car/315/ ... RUMA-.html n'est donc pas celui de ton boiler.

Possèdes-tu le plan de ton chauffage ? Sans cela c'est le brouillard ! Les photos de ta carte ne sont pas assez nettes pour suivre le cheminement des fils.

De plus il faudrait parler avec les bons termes pour pouvoir se comprendre : si je me réfère au plan (bien qu'il ne soit pas le bon) http://autocaravane.fr/camping-car/315/ ... RUMA-.html ,les termes J1 J2 et J3 font référence à 3 connecteurs différents, le plus gros est J1, il possède 12 broches nommées J1-1, J1-2,...jusqu'à J1-12. La 2ème broche de ce connecteur est J1-2 et non J2 comme tu le dis.
Si ce J1-2 va sur vers sonde de température (tu as dû le voir en suivant le fil sur la carte ?), ce fil doit vraisemblablement aller vers un connecteur puisque cette sonde ne doit pas se trouver sur la carte mais plutôt sur le boiler ?

Regarde tout ça, et en priorité recherche un schéma qui soit celui de ton équipement.

A+

Ami calmant

PS, de retour sur mon message,

en suivant le schéma
tu trouve du +12 sur le plot J1-1,
un fil le conduit vers le fusible,
si ce fusible est ok tu dois avoir du +12 sur J2-6 (connecteur J2 et non J1,à vérifier),
ce plot J2-6 doit envoyer le jus vers le thermostat déporté (qui sert à-priori également d'interrupteur),
cet interrupteur étant ON ,le +12 doit revenir vers J2-5 !
Si tu as du jus en J2-6 et pas en J2-5 quand le thermostat est ON, ça veut dire que le thermostat est HS ou les fils qui y mènent sont coupés.
Ce thermostat est facile à tester, avec un ohmmètre la résistance entre les deux plots doit être quasi-nulle quand il est ON et infinie quand il est OFF.
Dis nous le résultat de tout ça.

[Cyrille73]

Salut,

Je me permet de déterrer ce post car, ayant moi eu ce problème sur ce boiler, j'ai cherché la solution sur Internet en vain... Et j'ai fini par la trouver, la voici.

Voici la photo de la sonde de température :

En réalité, il ne s'agit pas d'une sonde mais de thermofusibles. Celui qui est alimenté par les fils rouges est situé juste après le fusible en verre sur la carte, donc directement à l'arrivée 12V. Aucun signal à l'ohmmètre, et si on le shunte le boiler fonctionne. Diagnostic : le thermofusible a sauté !

Je n'ai pas pu connaître la valeur de l'ancien thermofusible (inscriptions effacées, et professionnels pas au courant), D'autant qu'on ne trouve plus la pièce chez les réparateurs du fait de l'ancienneté du modèle (1993). du coup je suis parti sur un thermofusible à 85°C. Normalement, c'est suffisant dans la mesure où le boiler ne chauffe l'eau que jusqu'à 75°C. Après, il est nécessaire que celui-ci soit fonctionnel si le régulateur de température venait à ne plus jouer son rôle.

Il est inutile de déposer le boiler si la "sonde" est accessible et facile à extraire.
_Retirez le fusible en amont du boiler ou débranchez la batterie.
_Démontez le carter de protection du circuit intégré (deux vis)
_Débranchez le peigne du circuit, et extrayez les fils rouges 2 et 7 (si mes souvenirs sont bons, et selon version). Pour cela, pressez les deux cotés des parties métallique visibles dans le peigne et tirez vers le haut (attention fragile).

Une fois a baguette déposée :
_Le thermofusible est noyé dans une sorte de résine, que vous pouvez attaquer à l'aide d'un fer à souder, en faisant attention à ne pas faire fondre le support en plastique.
_Reliez le nouveau fusible (pas de sens particulier) aux fils d'alimentation par des cosses adaptées. Il est déconseillé de le souder, au risque de faire griller le thermofusible. Ici, j'ai extrait la partie en plastique de cosses prolongatrices pour que ça prenne le moins de place possible.
_Isolez l'ensemble et placez le dans le support.
_Remontez le tout en répétant les premières étapes en sens inverse.

Voilà. Vous pourrez trouver des thermofusibles dans des boutiques de composants électroniques au détail pour à peu près 5€. Ça reste moins cher que de remplacer la baguette qui coûtait quand même 40€, ou le boiler complet.

[kaygone]

Bonjour,

Je me permet de relancer ce sujet puisque j'ai exactement le même soucis.
J'ai un chauffe eau Truma B10 et le thermo fusible n'arrête pas de cramer.
Lorsque je shunte le thermofusible, le chauffe eau fonctionne très bien.

J'ai replacé par un thermofusible de 85°C et il claque assez rapidement.

D'origine, il est noyé dans une sorte de résine. Est ce nécessaire de remettre une résine pour que ça tienne ?
Dois je tenter un température plus élevée ?