Le Laïka Ecovip2 monté sur Ford est une merveille pleine de ressources ignorées, je veux dire de possibilités de bricolages et d’améliorations.

Le porteur Ford est haut sur pattes, propulsion arrière ce qui est un avantage puisqu’il a un jumelage dont j’ai déjà vanté les mérites. C’est une motorisation 2.5 litres de cylindrée avec évidemment turbo et direction assistée. Pas un foudre de guerre mais robuste, peu gourmand , je tourne autour de 11.5 l / 100 km . C’est bien pour un véhicule de 7 mètres de long et de 3.5 tonnes.

Chut…. il ne faut pas dire qu’avec ce gabarit on est toujours en surpoids, ça finirait par se savoir. Et pourtant, je ne charge jamais énormément. Mais il faut bien loger la table de camping, les 2 ou 3 parasols, le tapis de sol extérieur, les douches solaires, le barbecue, l’arrosoir, les shorts, les chapeaux, les bouées, les matelas et le bateau gonflables, le cobaye de mes filles, les livres, les crayons de couleur et les albums, les coquillages, les seaux , les pelles les râteaux (en plastique), les chaises de camping, les tuyaux, alouette…. Vous connaissez la chanson, quatre fois rien, mais impossible de loger tout ça à l’intérieur, même à l’intérieur d’un Ecovip2.

Il y a bien un coffre d’origine, mais il est bien vite plein. L’Ecovip2 a bien aussi une super galerie de toit ou on logerait facilement un éléphant ou deux. Des petits bien sûr. Mais d’abord je n’ai pas d’éléphants chez moi, mon balcon est trop petit et de toute façon ça ferait des dégâts sur un camping. Et puis pour les monter sur le toit et les descendre….pfff…. Bref, je n’y met pas d’éléphant mais j’y loge tout le barda de la famille qui ne tient pas ailleurs. Je ne croyais pas que ça pouvait faire aussi épais….

Ca me rappelle presque les galeries de mes 504 à l’époque ou je descendais en Afrique via la traversée du Sahara  : le réfrigérateur sur la cuisinière à côté du congélateur , la mobylette dans l’armoire à glace, les boites de conserve, les jerricanes d’eau et d’essence, etc…

La galerie de la 504 n’est pas très haute. Mais sur l’Ecovip2, quelle corvée au départ pour hisser et arrimer tout ça assez solidement avec 50 mètres (au moins !!) de sandows de façon à ne pas perdre les parasols à Chambéry, la table de camping dans le tunnel du Mont Blanc (j’aurais l’air malin !), les chaises de camping à Milan, le barbecue à Parme, le cobaye à Bologne et le reste à Rimini, Ancône ou Pescara (va donc savoir !) dans un grand bruit de fin du monde !

Et quelle corvée au bout du voyage pour décharger tout ce que je n’ai pas encore perdu…. Je ne parle pas du cauchemar que devient l’itinérant dans ces conditions….

J’ai cherché des solutions. Remorque ? En cas de nécessité de demi-tour ou marche arrière, pas facile. Et puis sur un châssis rallongé, la facture de l’attelage, est, elle aussi, rallongée d’autant et peu en rapport avec mes moyens financiers.

Ces derniers temps mes voisins m’observaient derrière leurs rideaux. Ils me prenaient pour un allumé. Ils me trouvaient un comportement bizarre. Je me couchais par terre sur le dos et je me glissais sous mon camping car . J’y restais quelquefois jusqu’à un bon quart d’heure. Ca se renouvelait tous les week-ends , plusieurs fois par dimanche.

Après avoir longuement réfléchi et soigneusement inspecté les dessous mon engin, je m’étais aperçu qu’il y avait un vaste espace libre sous le chassis. Et qu’avec une peu d’adresse et de patience on pouvait l’exploiter pour y loger un , voire deux, coffres supplémentaires.

C’est pour ça que je passais souvent dessous, ça fait longtemps que je mijotais mon bricolage et que je réfléchissais comment m’y prendre. Il ne s’agit pas de se rater quand on prévoit de découper un morceau de la carrosserie de son capital sur roue. Le garant de nos vacances en liberté. La joie de mes filles. Mes fifilles à moi !

Je dois quand même avouer, qu’il y a deux ans, j’en avais déjà aménagé un coffre, côté chauffeur, à côté du réservoir de gasoil. C’était le premier. Il me rendait d’énormes services mais je ne le trouvais ni parfait, ni suffisant. Peut mieux faire.

Le second je voulais le loger de l’autre côté du châssis, derrière le passager. Mais il y avait la roue de secours. J’ai décidé de l’enlever et de la passer sur le toit. Ca sera le seul objet que je mettrai désormais sur le toit. De plus elle est inutile, je ne change jamais moi-même une roue sur ce véhicule. Trop gros, trop dangereux. J’ai une assurance en conséquence.

J’ai donc sorti la roue de secours et démonté le mécanisme. C’est facile, il y a quatre boulons qui le fixent au châssis. Une fois les boulons ôtés j’ai été obligé de tordre avec une pince la tôle de fixation qui fait un crochet par-dessus le châssis parce que ça ne passait pas entre le châssis et le plancher au dessus. J’ai tordu, j’ai un peu forcé, et c’est venu. Ouf, un énorme espace libéré…..

Glissé sous la cellule, je tiens assis sans avoir à me casser les reins, ça facilite le travail. La poutre du châssis forme un petit retour de métal sur toute sa longueur (là ou a été pratiquée la soudure électrique) qui me permet d’y reposer une lambourde de bois de 20 mil d’épaisseur qui servira à soutenir la paroi du coffre et l’empêcher de glisser. Sous ce retour de métal de la poutre du châssis, je décide de fixer une autre lambourde en bois épaisseur 20 mil . Je la fixerai à l’aide des trous existants déjà dans la poutre du châssis. Dans ces trous, je vais passer des chevilles métalliques pour matériaux creux. Ensuite, à l’aide des vis des chevilles, je visserai sur la lambourde (ainsi solidarisée au châssis) la paroi du coffre opposée à la porte (A sur le schéma). Je mettrai aussi des pattes équerres fixées en haut au plancher de la cellule . La fixation sera très solide. Les parois du coffre seront en contre plaqué marine de 10 mil . C’est suffisant.

Mon premier travail a été de tailler des gabarits en carton les plus précis possibles. Comme de toutes façon on taille très largement même en essayant de faire au mieux, ça laisse de la marge pour les ajustages car ça n’est pas très précis.

J’ai commencé par découper le morceau A celui qui serait fixé au châssis . Les 2 encoches sont faites pour passer les équerres métalliques soudées au châssis sur lesquelles se prennent les gros boulons d’arrimage de la cellule.

Au dos de la pièce A j’ai prévu la fixation principale : les deux lambourdes K et L sur toute la longueur. La première lambourde K vissée au panneau A reposera simplement sur le téton du châssis. La seconde, L sera celle fixée au châssis au moyen de chevilles métalliques pour matériaux creux par les quelques trous d’origines déjà existants et A sera donc vissé sur L.

Ainsi , après serrage des vis des chevilles, le panneau A deviendra solidaire du châssis, d’autant plus que j’ai l’intention de consolider le tout par des équerres vissées sur le panneau et le plancher de la cellule. J’ai aussitôt vissé solidement la lambourde K à sa place définitive au dos du panneau A.

Comme mon coffre descend plus bas que la jupe alu, je ne pouvais pas le tailler au carré comme une vulgaire caisse à savon. Cela se serait vu et aurait fait très moche. J’ai donc décidé (comme le précédent ) de le tailler en biais (panneau G) . Une fois peint en gris, couleur de la jupe alu, on ne le remarque plus. Il faut être connaisseur du Laïka ou cambrioleur pour voir qu’à cet endroit il y a un coffre.

J’ai donc taillé le panneau B du plancher du coffre aux dimensions tenant compte de ce biais. Très facile.

Ensuite j’ai taillé C et D qui font un décroché autour des boulons de fixation des lames de suspension. Puis j’ai taillé les côtés : E et F . Ca c’est un peu plus difficile, car il faut les adapter (approximativement) à la forme galbée de la jupe alu. Ca demande de l’ajustage, du fignolage progressif. Mais ça n’est pas critique et le contre plaqué est facile à travailler, avec une bâtarde si nécessaire.

Comme le fond B était taillé sans tenir compte du décrochage C-D , j’ai assemblé le tout sur mon balcon ( A-C-D-E-F) avec des vis à bois adéquates (il faut faire des pré perçages avec une petite mèche de 1 ou1.5 si on veut faire du travail soigné) et j’ai vissé le fond B sur le tout sans serrer les vis. J’ai tracé les épaisseurs du contreplaqué sur B au crayon et après un nouveau démontage, j’ai retaillé à la scie sauteuse ce qui était en trop sur B à l’emplacement du décrochage. Ainsi j’ai obtenu le fond définitif.

A ce stade rien n’est collé et les vis à bois ne sont pas serrées. Le biais n’est pas découpé non plus.

J’ai ensuite ramené le tout au CC pour l’essayer. A ce stade les vis sont démontables, il ne faut surtout pas les serrer, aucun collage n’est fait.

J’ai fait le montage de tous éléments. Vu la configuration du châssis et de la jupe en alu je savais que je pouvais coller et solidariser A et B avant le montage et fixer les 8 cornières Q qui le solidariseraient par vissage au plafond .

J’avais prévu de fixer F seulement par la suite, je n’avais d’ailleurs pas le choix, il ne pouvait pas rentrer en même temps que A-B vu la configuration. Et comme je ne voulais pas mettre de cornières à l’intérieur du coffre pour ce morceau, j’ai prolongé A plus avant pour pouvoir poser les cornières à l’extérieur, derrière le siège passager. J’avais pris garde de vérifier que je pourrais y passer un tournevis.

Le pré montage m’a permis de constater que je pouvais solidariser E et D mais que le morceau C devait être solidarisé avec A et surtout pas avec E-D, sinon je n’aurais pas pu serrer par derrière les vis solidarisant C à A (manque de place) .

Un peu compliqué à comprendre sur le papier, mais on quand on fait l’exercice, on pige vite. J’ai aussi pu m’apercevoir que le câble de mise électrique au châssis (masse) passait au dessus de D et qu’il était trop court pour s’intégrer dans mon montage. J’ai donc acheté un mètre de tresse bien dimensionnée et j’ai refait cette mise à la masse entre le châssis et le domino à coté du chargeur, dans la cellule, sous un siège de dînette.

Le plan incliné G restait à poser par la suite.

J’ai ramené le tout sur mon balcon et j’ai fait tous les pré perçages manquants. Puis j’ai collé ensemble A-B-C d’une part et E-D d’autre part avec de la colle mastic Pattex néoprène tous matériaux et j’ai serré les vis à bois dans les pré perçages. La prise est très rapide.

La jupe avant découpage. J’ai posé de l’adhésif pour protéger pendant le pointillé à la mèche.

Ensuite j’ai tracé la place de la porte avec un système maison genre fil à plomb .Afin de ne pas dériver au moment de la découpe, j’ai encadré pile mes deux traits de crayon avec de l’adhésif en vue d’être guidé avec précision au moment du découpage.

A ce stade et à ce stade seulement, je me suis résolu à effectuer l’opération la plus stressante : découper la jupe en alu. C’est la seconde fois que je le fais, et je repousse toujours l’opération le plus tard possible. Parce que je sais que c’est un travail difficile, et que le droit à l’erreur n’existe pas.

Ici on voit la forme de la jupe aluminium

Attention, si vous voulez faire la même chose sur votre Ecovip2, il y a un truc. La jupe alu est en deux parties, solidarisée à la cabine par un jonc alu dans le haut. Ce jonc en une seule longueur est indémontable, il parcourt toute la longueur de la jupe alu. Or pour découper la partie destinée à devenir la porte, il faut enlever ce jonc sur la partie qui sera le haut de la porte. J’ai essayé de découper à la meuleuse. Impossible, ça dérape, on fait du sale boulot.

Il n’y a qu’une solution . Une solution désagréable : on est obligé de faire à la perceuse avec une petite mèche de 3 maxi des trous jointifs, comme on ferait pour un timbre poste. Pour cela on voit sur les photos que j’ai protégé avec de l’adhésif pour éviter les ravages d’éventuels dérapages. C’est ce que j’ai fait , et il n’y a aucune autre solution.

Le pointillé à la mèche. L’adhésif de protection a été décollé. Il ne reste plus qu’a découper au burin….ou au tournevis !!!

Ensuite il faut découper verticalement . La fois précédente j’avais employé la meuleuse, j’ai fait un travail sans précision qui ne m’a pas satisfait. Et puis elle dérape et on fait des cochonneries.

J’ai acheté une super lame de scie à main, j’ai chaussé un gant de protection…..et j’ai scié à la lame de scie sans son bâti, en commençant par le bas. De toute façon, il n’y a pas d’autre système. Il faut scier un peu plus haut que la porte pour découper l’épaisseur du jonc, sinon on ne peut pas l’enlever.

J’ai été étonné de la rapidité avec laquelle j’ai scié la jupe alu, bien plus vite, bien plus proprement et avec une précision sans rapport avec le travail de la meuleuse.

Arrivé à ce stade, il me fallait encore découper mon « timbre poste » ! Impossible de trouver un burin suffisamment fin. Alors j’ai découpé avec un marteau et un tourne vis plat en guise de burin. L’alu se découpe facilement. Et le morceau de jupe destiné à devenir la porte est tombé ! Ouf .

Le plus dur est fait ! En dessous, à l’extérieur gauche, on voit les équerres plastique blanc, on voit aussi malgré la peinture les bandes de renfort en alu qui maintiennent et consolident la partie inclinée.

Ensuite j’ai calculé et retaillé le plan incliné G et je l’ai fixé provisoirement avec des petites pointes, de façon à ce qu’il vienne se reposer sur la partie basse et arrondie de la jupe alu, cette partie qui de par sa forme servira à contenir les charnières. Il faut voir la photo pour comprendre.

J’ai fixé le panneau incliné G par l’intérieur sur E et sur F à l’aide de deux morceaux de cornière alu découpée à la longueur (environ 10 cm). Sur ces morceaux de cornière j’ai percé des trous pour les vis de fixation et j’ai enduit le CP de colle. Ainsi du même coup ça assure l’étanchéité. Il faut prendre la précaution de faire une espèce d’entonnoir avec une plus grosse mèche pour y loger la tête conique de la vis qui disparaît ainsi dans l’épaisseur de la cornière.

J’ai ensuite coupé des bandes d’alu plat (env. 5 cm de long) pour consolider G sur le fond B. J’en ai mis quatre à l’extérieur. J’ai fait la même chose à l’intérieur ou j’en ai mis trois, décalées de celles de l’extérieur. Elles sont percées et vissées comme les cornières. Plus un ruban de colle à l’intérieur entre G et B. J’ai mis du « Sans clou ni vis » qui est annoncé pouvoir être utilisé en épaisseur de plusieurs millimètres.

J’ai aussi posé les parois avant qui font la jonction entre le plafond et le plan incliné, une de chaque côté. Comme, du fait de l’exiguïté, je ne pouvais pas poser en une seule fois, j’ai taillé le panneau de contre plaqué en plusieurs morceaux : celui de droite, celui de gauche, une bande au dessus, une bande au dessous. Les décrochages que l’on voit sont destinés à recevoir en haut et en bas les deux bandes de contre plaqué qui, une fois bien collées et solidarisées au reste recevront des joints caoutchouc pour l’étanchéité.

Sur une des photos on aperçoit les encoches qui recevront les bandes. J’ai taillé ainsi la paroi avant, car je viens de dire que je ne pouvais pas monter la façade en un seul morceau pour une question de longueur, et cette façon de découper m’a semblé pouvoir permettre une reconstitution plus solide du panneau après collage.

Pour parer à toute éventuelle infiltration d’eau par projection en roulant, j’ai acheté des cornières en plastique blanc et je les ai taillées aux dimensions des différentes arêtes extérieures de mon coffre. Je les ai ensuite collées dans tous les angles exposés à des projections d’eau. J’ai rajouté un coup de peinture supplémentaire.

Ma soute avait déjà belle allure. Restait à faire la porte.

La partie alu de la jupe sciée telle quelle ne peut pas servir de porte car elle est un peu trop large, il faut réduire sa largeur d’environ 5 mil. La dernière fois je l’avais fait à la meuleuse et j’avais fait un travail pas très beau. La meuleuse d’angle est à exclure totalement de ce genre de travail.

Cette fois je me suis contenté de bien mesurer, tracer et délimiter la partie à éliminer au papier cache adhésif pour la peinture, puis j’ai acheté une bonne lime bâtarde, j’ai posé la jupe sur mon établi et j’ai patiemment rogné à la bâtarde. Non seulement ça va aussi vite que la meuleuse, j’ai même l’impression que c’est plus rapide, mais c’est moins bruyant et de plus on fait un travail de précision très propre.

Ensuite j’ai mesuré et tracé les trous pour les serrures. J’ai percé plusieurs trous en rond à l’intérieur du marquage avec une petite mèche de 3, puis j’ai définitivement fragilisé le tout avec une grosse mèche de 8 au centre. Reste plus qu’a fignoler avec une lime ronde et une plate . Il faut le faire pour comprendre.

Et comme les charnières que j’ai commandées chez Laika ne sont pas encore arrivées, j’en ai taillé deux au couteau et au cutter dans un morceau de planche ! Il s’agit tout simplement de chevilles. J’ai procédé ainsi il y a deux ans et elles tiennent toujours ! Quand j’aurai les vraies en plastique, je les mettrai à leur place.

Il ne me reste plus qu’à poser (coller au « Sans clou ni vis ») des cales triangulaires à l’intérieur de la jupe ou viendront bloquer les pênes des serrures afin que la porte quand elle est relevée, donc fermée, soit bien en alignement avec le restant de la jupe.

Une fois la porte fermée, on ne remarque pas la soute. La partie qui dépasse par-dessous est en biais et approximativement de la couleur de la jupe alu, elle se confond visuellement avec le reste.

Et voilà, une belle soute pour pas cher. Mais c’est du boulot. De nos jours on n’a rien pour rien ma bonne dame ! Et avant non plus d’ailleurs….

Terminé !!! On aperçoit les entrées des deux serrures. La photo a été prise à genoux pour pouvoir apercevoir le bas du coffre. A hauteur d’homme, on ne le remarque pas.

Combien ça m’a coûté ? Je ne sais pas, je n’ai pas conservé les notes du magasin de bricolage, mais à vue de nez , grosse moto, disons certainement moins de 150 euros.

L’an prochain, je fais la même chose sous la salle de bains, ce qui va du même coup mettre hors gel les réservoirs d’eau grise et celui des WC nautiques .

Et qu’on se le dise, mon Ecovip2 n’est pas à vendre !!!!

Matériel : outre le petit matériel classique du bricoleur (marteau, tournevis, pinces, etc..), j’ai utilisé une scie sauteuse sur secteur. Je l’ai achetée une bouchée de pain (moins de 15 euros) et de plus elle est munie d’un petit rayon lumineux rouge à diode qui permet de la guider efficacement sur un tracé rectiligne.

Ne pas oublier une perceuse visseuse dévisseuse. J’ai acheté la mienne au même prix que la scie sauteuse avec deux batteries. Il est préférable d’en avoir une sur batterie si comme moi on est obligé d’aller travailler sur le camping car garé 100 mètres plus loin.

J’ai aussi utilisé ma scie à métaux pour scier les petites largeurs de contreplaqué. Ca fait un travail très précis. Il m’a fallu aussi des râpes à bois achetées 3 sous par paquets de 4 ou 5. Bien sûr, elles ne dureront pas longtemps, mais elles sont déjà amorties. En contrepartie j’ai acheté une bâtarde mi-ronde de bonne qualité pour l’alu.

J’ai utilisé du contre plaqué marine (contreplaqué extérieur) de 10 mil d’épaisseur. C’est suffisant. L’épaisseur supérieure est de 18 et c’est trop gros, trop lourd, peu élégant, beaucoup plus cher.

Ne pas oublier les vis à bois, la bande alu et la cornière alu dans tous les magasins de bricolage (même dans ceux qui vendent des groupes électrogènes qui ne fonctionnent pas… !!!! Comprenne qui pourra !) , un pot de peinture acrylique pour l’extérieur, un pinceau, de la colle à bois.

Et selon vos goûts, de la bière ou de l’Evian !!!

Je vous conseille Evian c’est la meilleure eau minérale.

Pour la bière? Voir Michel , il est de bon conseil, je n’y connais rien. Je pourrais vous conseiller seulement sur le Bordeaux ! Mais on peut aussi se contenter de limonade, j’ai essayé, ça n’influe pas sur la qualité du travail.

A vous maintenant d’adapter cette idée sur votre véhicule si cela est réalisable. Evidemment sur châssis Alko il ne faut pas espérer réaliser la même chose. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre !

Je ne cesse de le dire : vous auriez dû acheter un Laïka sur Ford Transit !!!!