Branchements chargeur Dc/Dc en direct sans passer par boîtier électronique ?

[JulienFaivre]

Bonjour à tous,

Étant en cours de changement d’une batterie agm (100Ah) vers une batterie lifepo4 (270Ah) et ayant un petit alternateur de 90A (étonnant d’ailleurs pour un mercedes 316 de 2006 mais bon, faut faire avec...) je compte mettre un dc/dc Orion Xs pour protéger cet alternateur.

Mais ayant un boîtier électronique E-box de Reich qui semble assez fragile, je vais essayer de passer le moins possible par cet EBL. Le chargeur 12/220 n’y est plus branché dessus et les panneaux sont regulés par le mppt en direct sur la batterie cellule.

Ma question est donc si je branche en direct en tirant une ligne 16mm2 direct de la batterie porteur à la batterie cellule en y incluant l’Orion et les fusibles adéquat et en débranchant l’arrivée porteur du boîtier électronique E-Box (j’utiliserai cette ligne 10mm2 pour y mettre une prise 12v et pouvoir recharger batterie porteur avec chargeur solaire), il y aura t il un problème avec le coupleur separateur de l’E-Box ?

Et normalement je laisserai les fil 10mm2 allant de la batterie cellule vers l’E-Box pour alimenter cette même E-Box. Est-ce bon? Qu’en pensez-vous ?

Merci

[YacLan]

Bonjour,
Tu pourrais nous un petit dessin à main levée genre "avant-aprés" afin de nous aider à comprendre ?
@+
Yann

[OKCORAL]

Est-ce bon? Qu’en pensez-vous ?

Bonjour,
Il faut pouvoir lire le schéma électrique de ton bloc électrique E box de Reich (qui n'est pas un EBL) pour voir ce que le fi,l venant de la batterie moteur/alternateur à la E box, alimente.
Pour mon cas, il permettait le fonctionnement des feux de gabarit, le rabat de la parabole et le passage au 12V du réfrigérateur AES.
J'ai alimenté mon bloc électrique avec un fil en 2.5mm², à la place du 10mm² d'origine inutilisé car remplacé par du 16mm² qui va directement au DC/DC.

Eventuellement regarde mon message du 28 avril dernier, là :

https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 0&start=30

Le mieux que tu aies à faire, c'est de déplacer le branchement du 10mm² (avant de la recâbler en 16mm²) qui va à ton E box vers l'entrée du DC/DC. Puis, tu constates ce qui, éventuellement, ne fonctionne plus pour envisager une solution de dépannage.
Cordialement

[OKCORAL]

Tu pourrais nous un petit dessin à main levée genre "avant-aprés" afin de nous aider à comprendre ?

Re,
Pas besoin de dessin car son éventuel problème correspond à ce qui m'est arrivé en faisant les branchements comme "JulienFaivre" les a décrits.
Je t'invite, comme tu le fais régulièrement à propos du montage d'une LFPo4, tu conseilles à des colistiers de lire tes messages. Je te suggère de lire les miens pour comprendre la situation exposée par "julien Faivre"...situation que j'ai connue et réparée avec l'aide de membres du forum.

https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 0&start=30

Cordialement

[JulienFaivre]

Bonsoir,

Merci pour la réponse.
Oui, j’ai parcouru tes messages et je suis un peu dans la même situation que toi. Tu m’as inspiré pour mon futur montage, merci à toi.

Il faut pouvoir lire le schéma électrique de ton bloc électrique E box de Reich (qui n'est pas un EBL) pour voir ce que le fi,l venant de la batterie moteur/alternateur à la E box, alimente.

Voilà le schéma électrique de la E-box :
https://www.flickr.com/gp/202810361@N02/1o30tuL68D
Je ne suis pas sûre de tout comprendre ce schéma... le coupleur separateur serait il le relais disjoncteur ?
Je crois que à part le frigo en 12v qui ne serait plus alimenté, cela pourrait passer, non? (De plus, je compte brancher le frigo compression directement sur la batterie cellule.)
Le reste semblerait alimenté par la batterie cellule ?

J'ai alimenté mon bloc électrique avec un fil en 2.5mm², à la place du 10mm² d'origine inutilisé car remplacé par du 16mm²

Et de laisser le 10mm2 d’origine pour alimenter la E-box te semble t il deconnant ?


Encore merci.

[Dalton]

Salut .

Question de bleu b... : à quoi bon un Dc/Dc sur un véhicule de 2006 qui n'est pas Euro 5 ou 6 ,donc sans alternateur " intelligent ?
Pourquoi pas plus simplement poser ce genre d ' ALTERNATEUR ?

[YacLan]

Salut .

Question de bleu b... : à quoi bon un Dc/Dc sur un véhicule de 2006 qui n'est pas Euro 5 ou 6 ,donc sans alternateur " intelligent ?
Pourquoi pas plus simplement poser ce genre d ' ALTERNATEUR ?

Re,
en voilà une question qu'elle est bonne
La réponse est ... : à rien.
Sauf à ne pas avoir de C/S déjà installé, ou encore à avoir un alternateur de 300A et un batterie LiFePO4 de 300AH, et encore ...

[OKCORAL]

Question de bleu b... : à quoi bon un Dc/Dc sur un véhicule de 2006 qui n'est pas Euro 5 ou 6 ,donc sans alternateur " intelligent ?

Re,
Cette question ne m'est pas directement adressée mais comme elle me concerne aussi, j'y réponds.
Mon Euro 5 de 2015 a un alternateur con.
J'ai installé un DC/DC pour que la LFpo4 soit rechargée avec une mode de charge prévu pour elle. Tension 14.2V et non 14.4V, durée d'absorption 2h, pas de floating. Tout ce que ne fait pas un alternateur standard ou renforcé.
Cordialement

[OKCORAL]

...Voilà le schéma électrique de la E-box :
https://www.flickr.com/gp/202810361@N02/1o30tuL68D
Je ne suis pas sûre de tout comprendre ce schéma... le coupleur separateur serait il le relais disjoncteur ?
Je crois que à part le frigo en 12v qui ne serait plus alimenté, cela pourrait passer, non? (De plus, je compte brancher le frigo compression directement sur la batterie cellule.)
Le reste semblerait alimenté par la batterie cellule ?

Bonsoir,
Moi aussi je le trouve imbuvable, mal orienté et avec des mots écrits dans tous les sens.

D'après ce que je comprends le D+ passe par une ligne différente de celle qui part du "contrôle de charge" 3ème ligne descendante en partant de la gauche. Ce contrôleur de charge gère les charges de l'alternateur, d'un chargeur externe, du MPPT et du chargeur 230V. Toutes passent par un "relais de charge". En dessous de ce relais, il y a un "disjoncteur de charge" qui a pour but d'empêcher que la charge par le chargeur 230V ne soit pas active en même temps que les autres, notamment pour éviter de mettre le moteur en marche alors que le CC est raccordé au 230V.

Mon problème était qu'en déconnectant le fil batterie moteur/alternateur du NE 237, je supprimais l'alimentation du coupleur, ce qui était le but, mais aussi celle des feux de gabarit. Or, dans ce schéma il semblerait que ce ne serait pas le cas.

Je te renouvelle ma suggestion. C'est de faire un test en débranchant le 10mm² de la E Box afin de constater ce qui pourrait ne plus fonctionner.
Le réfrigérateur AES ne fonctionnera plus sur le 12V mais tu l'as supprimé. La parabole ne se fermera éventuellement plus en allumant le moteur, tu le feras manuellement en éteignant la TV. Reste les feux de gabarit moteur éteint ou allumé position des phares allumée.

Pour le reste, PS et réfrigérateur à compression sont raccordés directement aux bornes de la batterie.

...Et de laisser le 10mm2 d’origine pour alimenter la E-box te semble t il déconnant ?

Bien sûr que ce fil en 10mm² peut servir. J'ai supprimé le mien remplacé par du 16mm². Et comme il n'y passe qu'un faible courant je l'ai remplacé par un fil en 2.5mm². Un fil de 1.5mm² aurait même suffi. D'ailleurs les feux de gabarit sont câblés en 1.5mm².

Cordialement

[JulienFaivre]

Salut à vous

Question de bleu b... : à quoi bon un Dc/Dc sur un véhicule de 2006 qui n'est pas Euro 5 ou 6 ,donc sans alternateur " intelligent ?
Pourquoi pas plus simplement poser ce genre d ' ALTERNATEUR ?

C’est quand même plus facile de monter un Dc/dc qu’un alternateur surtout vu l’accès de celui-ci.

La réponse est ... : à rien.
Sauf à ne pas avoir de C/S déjà installé, ou encore à avoir un alternateur de 300A et un batterie LiFePO4 de 300AH, et encore ...

Il est vrai que l’E-box contient déjà un C/S mais je n’ai pas trop confiance en elle ( la E-box) sur la durée.
Le chargeur 220 qui est dedans à déjà lâché, c’est pour ça que je ne passe plus par la E-box pour recharger en 220. Donc je compte faire pareil pour recharger par l’alternateur sans passer par la E-box avant que ça lache aussi.
Mon but étant d’alléger cette E-box pour qu’elle puisse durer.

Mon problème était qu'en déconnectant le fil batterie moteur/alternateur du NE 237, je supprimais l'alimentation du coupleur, ce qui était le but, mais aussi celle des feux de gabarit. Or, dans ce schéma il semblerait que ce ne serait pas le cas.

Je te renouvelle ma suggestion. C'est de faire un test en débranchant le 10mm² de la E Box afin de constater ce qui pourrait ne plus fonctionner.

Ok, je vais essayer ça.
Pour les feux de gabarits, j’ai trouvé le fusible dans le boîtier fusibles du porteur donc ils ne sont pas dans la E-box. Ça devrait le faire du coup.
pour ton aide.

Bien à vous.

[OKCORAL]

C’est quand même plus facile de monter un Dc/dc qu’un alternateur surtout vu l’accès de celui-ci.

Bonjour,

en voilà une question qu'elle est bonne
La réponse est ... : à rien.
Sauf à ne pas avoir de C/S déjà installé, ou encore à avoir un alternateur de 300A et un batterie LiFePO4 de 300AH, et encore ...

Le Saint Siège vient de nous apprendre la bonne nouvelle "HABEMUS YACLAN" l'élu, le pape de la LifePo4.



En voilà de l'humour qu'il est bon

Cordialement

[Dalton]

C’est quand même plus facile de monter un Dc/dc qu’un alternateur surtout vu l’accès de celui-ci.

Salut.

Evidemment , mais ton alternateur n'enverra pas plus que 90 ampères et encore .
Et un équipement en plus , c'est un risque de panne supplémentaire .
Pour le reste , floating & Cie , comme je n'y connais rien , je laisse le BMS gérer tout ça , c'est son boulot , non ? .
Perso , j'ai un 180 ampères sur mon Master rarement couplé à la cellule ( pas de C/S , mais un vulgaire coupe batterie entre les deux ) et ça marche nickel .

[bleusideral]

Bonjour

Le Saint Siège vient de nous apprendre la bonne nouvelle "HABEMUS YACLAN" l'élu, le pape de la LifePo4.



En voilà de l'humour qu'il est bon

Cordialement

[OKCORAL]

Evidemment , mais ton alternateur n'enverra pas plus que 90 ampères et encore .

Re,
Tu as raison, il n'enverra jamais 90A car l'Orion XS 50A plafonne sa production à 50A.
Tu n'as pas besoin d'un courant de charge de 90A. 30A suffisent amplement pour recharger en 3h de route un déficit de 90Ah. Certes, si on a 150Ah à recharger, il faudra monter le DC/DC Orion XS 50A à 50A.
Quoiqu'il en soit, il est inutile et même fortement déconseillé de recharger systématiquement sa LFPo4 à toc. Si on porte sa capacité à hauteur de 80% max c'est parfait.

Et un équipement en plus , c'est un risque de panne supplémentaire .

C'est effectivement possible. Il faut une bonne installation solaire notamment si on à un réfrigérateur à compression pour remplacer momentanément le DC/DC en panne. Et, comme on ne roule pas tous les jours, le DC/DC ne sert pas. D'où l'intérêt d'une bonne installation solaire.

Pour le reste , floating & Cie , comme je n'y connais rien , je laisse le BMS gérer tout ça , c'est son boulot , non ? .

Le BMS ne gère essentiellement que les limites de tensions trop basse ou trop haute et la température trop froide notamment. Mais, il n'a aucune action sur le processus de charge et ses 2 phases ( pour une LFPo4). L'alternateur ne connaît pas ces phases de charge, c'est un chargeur con. Et encore plus con sur les Euro6.
Alors que le chargeur 230V est intelligent.
Celui conçu pour les batteries au plomb charge en 3 phases, celui conçu pour les batteries LFPo4 charge en 2 phases.
Le MPPT est également un chargeur super intelligent car il charge les batteries en fonction de leur technologie. L'Orion le fait aussi mais très peu de chargeurs de bord d'origine sont capables de gérer les 3 technologies. Ils se contentent de gérer des batteries au plomb essentiellement gel ou acide.

Cordialement

[YacLan]

La réponse est ... : à rien.
Sauf à ne pas avoir de C/S déjà installé, ou encore à avoir un alternateur de 300A et un batterie LiFePO4 de 300AH, et encore ...

Il est vrai que l’E-box contient déjà un C/S mais je n’ai pas trop confiance en elle ( la E-box) sur la durée.
Le chargeur 220 qui est dedans à déjà lâché, c’est pour ça que je ne passe plus par la E-box pour recharger en 220. Donc je compte faire pareil pour recharger par l’alternateur sans passer par la E-box avant que ça lache aussi.
Mon but étant d’alléger cette E-box pour qu’elle puisse durer.

Re,
ok, Julien, donc, on en revient au cas 1 que j'ai cité : si tu n'as pas confiance dans ta E-BOX, c'est comme si tu n'avais pas de C/S installé.
Donc ton choix d'installer un DC/DC est très pertinent.
@+
YANN

[JulienFaivre]

Salut,

Pour en revenir sur le branchement de l’Orion xs, je me demande quel type de porte fusible mettre sur la batterie porteur câblé en 16mm2 et pour du 60A?

Un porte fusible midi ? Cela est il approprié pour mettre dans le compartiment moteur?

Les fusibles à fiche ne semblent pas se câbler en 16mm2, max 10mm2 je crois.

Merci d’avance pour l’info.

[claudecpx]

Re,
L'Orion XS sort 50A maxi, un fusible 60A est Ok à mon sens.
Mettre un MIDI dans sont petit boiter et tu peux faire une petite étanchéité avec du chaterton ....

[JulienFaivre]

Re

Je suis plutôt intéressé par les fusibles mini ANL (en 60A)
https://soundautoconcept.com/products/ ... 81963331

Avec ce porte fusible
https://soundautoconcept.com/products ... 104163139

Ça vous semble adapté ?

[OKCORAL]

Ça vous semble adapté ?

Bonjour,
Oui cela est adapté.
Personnellement j'ai opté pour un fusible de 50A identique à celui monté par FIAT sur la batterie moteur.
Comme j'ai volontairement limité le courant de charge à 30A un fusible de 50A suffit.
Je suis actuellement en voyage et les test sont concluants. Les PS plus l'Orion produisent ensemble jusqu'à plus de 50A. D'où le plafonnement du DC/DC à 30A.
De toutes manières, je ne procède à aucune recharge tant que je n'ai pas tiré plus de 80Ah de la LFPo4 (SOC 60%) et arrête la charge quand le SOC atteint 80%. Donc, après une recharge de 40Ah qu'elle soit faite par les PS seuls en statique ou en roulant avec l'Orion seul ou avec les PS selon le temps de roulage. Orion seul, trajet d'1h = 30Ah.

Concernant les fusibles de 50A, j'en ai deux qui protègent la ligne batterie moteur/alternateur - entrée de l'Orion.
Le premier est celui qui se trouve d'origine sur la batterie et le second se trouve juste avant l'entrée dans l'Orion. Ce second fusible me sert à déconnecter l'Orion de la batterie moteur pendant les périodes d'inutilisation du CC car il y a une mini consommation qu'il faut prendre en compte.
Le premier fusible sur la batterie moteur est trop ennuyeux à atteindre, d'où le montage du second très facile d'accès et bien moins volumineux qu'un interrupteur.
J'ai fait de même pour le BMS extérieur à la LFPo4 qui lui aussi consomme un petit peu. La protection de la batterie pour les sur et sous tensions et les basses températures se trouve dans la batterie.

https://www.amazon.fr/SIGANDG-Porte-fus ... gQT=1&th=1

https://www.amazon.fr/BOJACK-Fusibles-B ... gQT=1&th=1


Cordialement

[JulienFaivre]

Bonsoir,

OKCORRAL pour tes messages très intéressant.

Bonne idée pour le fusible à enlever au lieu de mettre un interrupteur.

Après renseignements auprès d’un professionnel, les fusibles à ficher pour automobile sont les plus adaptés pour être dans un compartiment moteur qui est un environnement exigeant. Donc je vais plutôt partir vers ce type de fusibles:
https://www.amazon.fr/Blade-Fuse-Holder ... 38U?th=1

Ton fusible 50A d’origine est il câblé en 16mm2 ? Car le mien (maxi fusible a ficher 5OA) n’est pas cablable en 16mm2.

Pour la partie cellule, les fusibles midi me semblent en effet très bien.


Bon week-end