Forum de campingcar-bricoloisirs

Bonjour, en ce début de printemps je désirerais connaitre vos moyens de profité de l'exces d'énergie de vos panneaux. Revendre à edf ou acheté de l'équipement pour revendre aux particuliers sont des solutions aussi possible. Pour moi j'avais déjà parlé de mes applications mais recherche d'autres quand en stationnaire comme pour le moment...

Bonjour
Mon vieux PV de 120Wc ayant rendu l'âme, je l'ai remplacé par le 100Wc qui se cachait dans mon garage et un tout jeune de 150Wc monté en // (je sais c'est pas très bien). Donc à 10 /11h j'ai récupéré la vingtaine d'Ah consommé pendant la nuit (10-12 par le respirateur de ma dulcinée et les autres par la vie dans le CC)
J'ai fait des essais de basculer le frigo sur le 230V alimenté par le convertisseur 12V/230V, mais ma production actuelle plafonne à 12-13A ce qui ne compense pas les 18-20A demandé par le convertisseur.

pour moi je ne récupère rien en été mais je pourrais faite marcher les 2 gros congels de le buanderie mais pour l'hivers j'ai posé dans le CC un convecteur de 750W
réglé a 6° pour évité le gel qui marche sur mon instal solaire

Bonsoir, donc pour Alain au moins 1000 watt de panneaux!

re
exactement 1200W de panneaux pour le 220V + 120W pour le 12V cellule

Bonjour, je reviens sur le sujet d'Alain. Alimenté un ou plusieurs congélateur, cela m'a fait pensé que l'idée pouvait être utiliser. Mais il y a le problème de pic de tension au démarrage, solution y appliqué un ballast de condensateur pour faire genre énergie réactive. Car sur groupe électrogène on s'aperçoit bien de cette baisse de tension, qui ne serait accepté par un convertisseur moyen. Après alimenté plusieurs il n'y a qu'a faire un système automatique pour que les appareils ne soient en simultané au démarrage.

re
je n'est pas de convertisseur classique mais un convertisseur hybride de 2500W continue 5000W pointe il comporte tout ( régulateur solaire ,chargeur secteur , commutation et entré batterie

Bonjour
pour la question du convertisseur sur la maison j'ai testé ça marche.

Un jeudi matin une niéme coupure de courant à la maison.
Donc cuisson du repas dans le CC (gaz), à la fin du repas machine à café sous le bras, retour au CC pour mon expresso quotidien .
Tout en dégustant mon Arpeggio je me dis et si je branchais le convertisseur du CC sur la maison.
Ni une ni 2, je tire une rallonge entre le CC et le local du groupe électrogène de secours, je bascule l'inverseur de source (qui n'alimente que les prises et la lumière), met en route le convertisseur et pouf "noir"....
Quelle bille je suis, tous les appareils on voulu du jus en même temps, bien plus que les 1500 VA du convertisseur.
Je coupe tout les disjoncteurs du tableau, rallume le convertisseur et ta-dam sa marche.
La TV + le décodeur: 200 VA, la box: 20 VA ,enedis (erdf en franc, edf en ancien franc) me dit retour probable à 16 h, mais 220 VA cela fait 20 A sur la batterie. J'ai démarré le CC au ralenti pour recharger la batterie, et j'ai tenté le démarrage du frigo de 550 l mais inverter donc démarrage en douceur , impec çà passe : total 320VA (TV, BOX, décodeur et frigo).
Allez soyons fou le congel, le congel un petit 140l vertical, (la pointe de courant autour de 700 VA est passée sans problème) et ça continu : 420 VA, dans le garage un autre frigo/congel et hop : 510 VA (pointe de courant 630 VA) . Pas trop mal pour un chinois de 180€ et 1350VA réel.
Pour éviter le "cyclage" marche arrêt des frigo et congel car il y a un risque de mise en route de 2 en même temps, j'ai mis tout les thermostats à fond.
Après une heure et demi à ce régime le convertisseur était à peine tiède.

Question combien de temps un diesel moderne peu t il tourner au ralenti?....

A 16h15 J'ai mis en marche le groupe car enedis ne donnais plus d'heure de retour du courant.

Mon instal du convertisseur page 5 4éme message.
https://www.aidecampingcar.com/forum/vi ... 7&start=60
Mon instal du groupe électrogène car la rallonge male / male et très très . L'inverseur (40€) et beaucoup plus sur.
https://www.bricozone.fr/t/groupe-elect ... post-96986

Une précision 2500VA c'est 230Veff x 10,9Aeff qui peut s'écrire (230V x 1,414) x (10,9 x 1,414) = 5000VA oui mais crête...cela ne veux absolument pas dire que le convertisseur est capable de produire 5000VA eff même pendant 1 seconde, c'est une astuce uniquement commerciale.
Même Victron qui donnait la puissance eff maximale a succombé aux sirènes du commerce.
Nota 1,414 c'est racine carré de 2

Pour revenir au sujet, ci joint les résultats de mon ,rapide et partiel, test.
A 10h mise en marche du frigo (initialement à l'arrêt) sur le convertisseur (Alimenté par la batterie porteur car ma batterie cellule de 95Ah n'est pas capable de fournir les 150A que demande le convertisseur à 1500VA. Le régulateur solaire un ''simple'' PWM mais duo batterie recharge aussi la batterie porteur).
Les 250Wc de mes panneaux sont insuffisant pour compenser la consommation du frigo. Il manque environ 5A soit la production d'un PV de 100/110Wc.
L'ajout d'un 3éme PV de 100/110Wc règlerait le problème.
Si je table, de façons très optimiste, sur 8h de marche sur batterie, l'économie en gaz serait de 145g de gaz (frigo consomme 485g/24h) soit 39cts par jour (recharge bouteille de 13kg à 35€).
Les 120€ du panneau de 100/110Wc serait amortie en 120/0,39 = 307 jour de fort soleil de plein été, dans mon cas une dizaine d'année. le texte de la courbe, n'étant pas très lisible :
Essai d’alimentation du frigo en 230V à partir du convertisseur (12/230 V pur sinus de 1500VA)
Courbe rouge consommation du convertisseur pris sur la batterie (Iconv).
Courbe verte production des panneaux solaire (Ipv).
Courbe bleu tension batterie (Ubat).
Courbe marron tension entrée 12V du convertisseur (Uconv)
Sous 17,5A la tension de la batterie tombe à 12,5V. Si on considère que la tension d’une batterie chargée est de 12,7V la chute de 0,2V correspond à la chute de tension provoquée par la résistance interne de la batterie. 0,2V/17,5A = 0,011 ohm.
La différence de tension de 0,4V entre Uconv et Ubat vient pour 0,3V des appareils de ‘’mesure’’ reste une perte de 0,1V dans le fusible 200A, les connections et les 1,5m de câble de 16mm2 (il est vrai limite pour 1500VA ).
La surface jaune représente l’énergie (Ah) prise à la batterie. C’est la différence l’énergie absorbé par le convertisseur (surface entre l’axe des heures (0 Ampère) et la courbe rouge) en déduisant l’énergie produite par les PV (surface entre l’axe des heures (0 Ampère) et la courbe verte).
Entre 10h05 et 11h51 le convertisseur à prix 17,5A x 1,77h (1h46) = 31Ah, dans le même temps les PV ont produits environ18Ah, la batterie à fournie 13Ah.
Pour être plus précis il faudrait compter les petits rectangles jaunes qui valent chacun 1A x 0,0333h (2mn) = 0,0333Ah

Bonjour, j'ai aussi une adaptation mâle / mâle qui sert au groupe aussi très utile partout. Et étant raisonnable et en prenant en conte que le téléphone, le frigo et un congélateur plus une petite télé cela tient avec convertisseur 1500watt / 3000 de pointe. Testé chez une personne sans aucun problème, sinon d'avoir coupé le disjoncteur avant!

Bonjour
Après d'autres essais par ces températures très chaudes, l'écart de température du congel entre le gaz et le 230V est toujours en faveur du 230V.
En roulant en 12V ~-10°C dans le congel contre ~-16°C en 230V.
Je pense rendre automatique le basculement sur l'onduleur en roulant, voire même pour les arrêts (repas ,courses, visites...)
Ci joint mon schéma de principe: Le 12V est pris dans le frigo, si il y a du secteur, le système est hors service le contact secteur 230V présent est ouvert.
Une horloge coupe le fonctionnement vers 15h (au soleil soit 17h en été) ce qui laisse quelque heures de soleil pour recharger la batterie avant la nuit.
Lorsque la batterie arrive à 13,2V le frigo bascule sur le convertisseur, .
A ce moment le contact a1 autoalimente les relais A et B car la tension batterie, si le solaire est insuffisant la batterie fourni le courant complémentaire ce qui fait chuter sa tension sous 13,2V.
Lorsque la batterie tombe à 12,2V le frigo bascule sur le gaz pendant au moins 1h (à ajuster) cela évite les cyclages gaz/convertisseur.
A 12,2V le convertisseur s'arrête ce fait remonter à 12,4V la batterie (les 18A débités provoquent environ 0,2V de chute de tension dans la batterie).
Si le frigo est en marche le D+ bascule le frigo sur le convertisseur.
Vos avis sur des points d'améliorations.

Salut,

Sujet fort intéressent!!! J'ai aussi un GE acheté à l'époque ou ils nous prédisaient des blackout réguliers et qui n'a encore jamais servit.....
J'ai 5KWc sur le toit de la baraque mais dépendent du réseaux! Plus de réseaux plus de production solaire!
Mais alimenter la casa avec le convertisseur du CC, c'est balaise
Tu réinjecte en aval de ton réseaux domestique après avoir coupé le générale??? ou tu a fait une ligne dédiée qui alimente en tête de distribution (avant le DIF 300mA ???)

Bonjour
si tu parles de mon installation du groupe en secours de la maison la description est là:
https://www.bricozone.fr/t/groupe-elect ... post-96986
A l'époque j'avais environ une coupure par semaine certaines duraient plusieurs heures. Le faible taux de compression du groupe (202cm3 et 7,5 CV) permettait à madame de le démarrer facilement. Pour le coté électrique j'ai mis un inverseur de source (40€) parfaitement homologué et sûr par rapport à la rallonge mâle/mâle qui impose en plus la coupure du disjoncteur principal. L'inverseur de source ne commute sur le groupe que l'éclairage et certaine prise. Le disjoncteur ''edf'' reste fermé on voit quand le réseau revient les horloges des fours se rallument, avec la prise mâle/mâle il faut ouvrir ce disjoncteur ce qui cache le retour du secteur.

Pour les panneaux solaire voici le résultat de mes essais en réel.
Onduleur SMA Sunny BOY 2500VA (il a un transfo d'isolement en sortie), 2800 Wc de panneaux
Groupe Hyundai 4001 L 2,8 KVA régulation AVR électronique (pas un simple condensateur) moteur 202 cm3 7,5 cv, 4 temps, mono-cylindre.
Maison isolé du réseau seul consommateur le cumulus 2200W. Je me suis dit que si les PV produisent ( 2800Wc) la charge du groupe va diminuer sa régulation va réduire les gaz.
1) essais groupe sur le cumulus tension 230V, courant 10,4 A soit presque 2400W, l'onduleur (SMA suny boy 2500) ne se connecte pas et indique que la fréquence est hors plage. Mesure du 50 Hz du groupe : 54,5Hz en charge et 58 à vide la tension reste à 230V.
2) essai après reprise du réglage de la vitesse 50,5 Hz en charge (52,7 à vide) tension et courant identique, l'onduleur semble vouloir se connecter passe en surveillance réseau un relais colle et... finalement renonce et indique que l'impédance du réseau ne lui convient pas. Je pense qu'il mesure l'impédance en regardant l'effet sur la tension d'une injection de courant.

Un coup de scope montre une sinusoïde déformée, une période sur 2 la tension semble plus grande.
Le moteur fait 50 t/seconde pour faire le 50 Hz, mais la vitesse 'instantanée" de rotation n'est pas constante.
Juste après l'explosion elle est maxi, au contraire le tour d’après en phase de compression elle est plus faible. Bien que la fréquence soit stable.
L'AVR n'arrive pas à compenser les variations de tension induite par ces variations de vitesse 'instantanée".
Pour preuve les tubes fluo scintillent lorsque le groupe est à 2400W (proche de sa puissance max) alors qu'à 1000W leur lumière est sable.
Si le scintillement est visible à l’œil nu c'est que sa fréquence est inférieure à 50 Hz, la phase de compression intervient un tour sur 2 soit 25Hz.

YOUPI !!!!! l'onduleur s'est couplé à la maison
J'ai réglé finement la vitesse du groupe pour avoir une fréquence pile à 50 Hz la charge étant stable à 1600W.
Avant le réglage la led jaune clignotait 3 fois 2 fois c'est à dire : problème réseau perturbation Uac-Bfr.
Après le réglage led jaune éteinte, led vert clignote, puis dans l'onduleur un relais colle, le ronronnement de l'onduleur se fait de plus en plus fort, la led verte passe au fixe, affichage recherche MPP une production de 40 W YES!
Mais la régulation de vitesse du groupe ne réagit pas assez vite et patatras le l'onduleur se déconnecte avec led jaune et affichage message
perturbation Uac-Bfr
pour: 50,7 Hz, actuel 50,1 Hz
ce qui veux dire en langage SMA SB 2500 la fréquence a dépassée le max (valeur atteinte 50,7), valeur actuelle 50,1, et bis repetita le voila reparti pour une 2éme tentative.

Question :
la plage de fréquence du réseau pour laquelle les centrale edf reste connecté est 48/52Hz, je pensais que celle des onduleurs était du même ordre, il semble que non.
quelle est la plage pour les onduleur?
Plage de fréquence en fonction de la norme applicable :
VDE 0126-1-1 47,5 Hz à 50,2Hz
VDE 0126-1-1 A1 VFR2013 : 47,5 Hz à 50,4Hz
VDE 0126-1-1 A1 VFR2014 : 47,5 Hz à 50,6Hz

Comme je l'ai plus haut : ce type de groupe consomme autant d'essence qu'il soit à 1000W ou à 2400W, c'est toujours 1,1 l/h, j'ai laissé tomber.

Enfin presque je cogite un basculement automatique sur le convertisseur du CC, enedis a bien bossé la ligne qui alimente le transfo du quartier est maintenant souterraine et je ne subis plus qu'une coupure par an voire moins.

Mais on est loin du sujet du début

Re,

Hé ben Merci pour toutes ces explications très très techniques.
Je vais aller voir sur l'autre forum.

Bonsoir
suite du message du jeu. août 19, 2021
j'ai modifié un peu mon approche plutôt que d'attendre que la tension batterie chute à 12,2V, j'envisage de vérifier si la production des panneaux compense la conso du convertisseur (18A dans mon cas) dés que cela arrive par exemple à 14A je lance une minuterie de 2h (soit 8Ah de pris sur la batterie) et commande le re-basculement sur le gaz. Mais bon c'est pas simple surtout que je ne maitrise pas les micro processeur je travaille avec des composants plus archaïque (transistor circuit intégré...) . Puis cette pendule me gène je regarde si en mesurant la tension de panneau je peux m'en passer.

Toujours hors sujet de base mais dans la suite de mon message du ven. août 20, 2021 un petit retour sur mon installation.
Les coupures sont redevenus plus fréquentes mais de plus courtes durées. j'ai fait une petite modif.sur la prise dans le local du groupe. La fiche qui doit être branché sur le groupe pour alimenter la maison, est branché sur cette prise alimenté par soit la maison (pour garder l'alimentation des prises secourues et de la lumière la maison en service en cas de basculement involontaire de l'inverseur de source), soit par le convertisseur 12/230V de 1500VA du camping-car.
En cas de coupure des les premières minutes je met en service le convertisseur (télécommande radio car le CC est proche de la maison) le contacteur inverseur bascule la prise du local du groupe sur le convertisseur et sans sortir de la maison je bascule l'inverseur de source et la maison est alimenté par le convertisseur pour une durée qui dépends de la puissance (2h à 200W, 13mn à 1500W) ce qui correspond à une consommation maxi d'environ 40Ah sur la batterie.
Si la coupure dure soit je démarre le groupe soit je démarre le moteur du camping-car pour recharger sa batterie.

Re
Attention, prenez bien en compte la conso d'un éventuel chauffage électrique ou d'un cumulus ( normalement coupé si pas EDF et hc...) J'ai fait la même installation GE

Bonsoir
Comme décrit sur bricozone, en lien dans mes messages, tous les gros cosommateurs ne sont pas secourue par le groupe ou le convertisseur. Seule précaution pas de sèche cheveux, de cafetière ni de bouilloire électrique en service avant le basculement du selecteur de source.
Dans mon message du sam. juil. 31, 2021 je détaille mon alimentation de la maison par le convertisseur lors d'une coupure du secteur.

Bonsoir
je cogite toujours comment alimenter mon Thetford 150 avec le 230V du convertisseur qui dans ce cas consomme 17 à 18A. Mes 340Wc de panneau produisent (entre 10 et 18h) 18A environ de fin juin à début septembre.
Pour automatiser le basculement du frigo et la mise en route du convertisseur, j’ai dans un premier temps simplement pensé :

a) mise en marche du système dés que la batterie arrive à 13,6- 13,7V soit juste après la recharge de début de journée, et l’arrêter quand elle arrive à 12,4V ce qui représente 12,6-12,7V quand le convertisseur s’arrête. Puis rester au minimum 1 à 2h sur le gaz avant de tester si la tension est revenue à 13,7V et recommencer le cycle.
Problème si la tension arrive à 13,7V en fin d’après-midi, la soirée et la nuit vont encore plus décharger la batterie.

b) mettre une pendule, réglée sur l’heure du soleil, qui autorise le fonctionnement du système du système précédent 4h autour de midi (de 8 à 16h solaire soit de 10 à 18h pour les humains). L’arrêt à 18h laisse (en été) 1 à 2 h pour remonter la charge de la batterie. Ca marche bien sauf qu’il faut retoucher la page horaire suivant la saison.

d) J’ai aussi élucubré un système qui mesure le courant des panneaux tant qu’il est supérieur à 16A on reste sur le convertisseur. Si le courant des panneaux passe sous 14A, la batterie va fournir les 3A qui manquent. Au bout de 3 ou 4h une tempo fait basculer sur le gaz, la batterie aurait perdu une dizaine d’Ah. ( complexe à faire surtout que je ne maitrise pas du tout les microprocesseurs).

e) En lien avec la solution ‘’d’’ faire un court (10s) test de débit des panneaux sur une résistance de 1 ohms (14V sous 14A) si les panneaux produisent 14A ok le système démarre, si non un nouveau test un peu plus tard (30 ou 40mn). Avantage, pas de pendule à régler en fonction de la saison, mais cela devient une usine à gaz pour économiser du gaz…

J’ai aussi regardé si la tension des panneaux peut servir, mais elle montre très vite dés que le jour ce lève alors que la production est très faible (< à 3A).
Avez-vous des pistes de réflexions?
Pour les curieux un projet non abouti.

Salut,

Tu as quoi comme moniteur de batterie ?
Si c'est un modèle avec relais programmable en fonction du SOC c'est parfait (BMV...)

Un vieux NASA BM1, je pense pas qu'il ai la possibilité de programmer un relais.

Re,

En effet, pas de relais sur ce modèle.

Bonsoir il y aurait encore cette solution que j'ai adopté pour utilisé le surplus. Dans ce cas le chargeur accu véhicule, mais cela peut être n'importe quoi. Et que ce soit en C.C. ou passant par convertisseur, ne dépassant le seuil programmé sur le régulateur.

Bonjour
Je n'ai pas le schéma d'Artifex très lisible sur mon ordi, dommage.
J'ai pondu une usine à non gaz pour se passer de la pendule. Comment j'espère qu'il marche
I) Le matin lorsque la batterie est < à13,7V le transistor T5 Raz (Reset) les circuits ‘’Test’’ c'est-à-dire que l’oscillateur (RS,RTC et CTC) est bloqué et toutes les sortie Q 4 à Q 14 sont forcées à 0V.
Le courant des panneaux et < 14A donc la sortie de ic2 est à 0V, T1 ne conduit pas les relais A et B sont au repos, le frigo est sur le gaz. Les panneaux recharge la batterie pour la consommation de la veille.
A 13,7V la sortie d’ic4 passe à 12V, T5 se bloque ce qui libère ic5 ‘’Test’’ le comptage commence et T3 active le relais ‘’Test’’ ce qui alimente la résistance de 1ohm (14V / 14A) directement par les panneaux.
9,5s plus tard la sortie Q5 passe à 1 ce qui, par T4, bloque T3 cela met fin au test.
Les sorties Q6 à Q12 maintiennent ce blocage pour une durée de 20mn (l’ajout de Q13 permet un blocage de 41mn).
Si pendant ces 9,5s :
a) le courant des panneaux est <14A après 20mn Q12 (ou 41mn Q13) fait une impulsion de Raz sur ic6 ‘’Tempo’’ et une impulsion de Raz sur ic5 ‘’Test’’ ce qui relance un cycle 9,5s de test suivie de 20 (ou 41) minutes d’attente,
b) le courant des panneaux est >14A la sortie de ic2 passe à 12V cela :
* bloque les horloges de ic5 ‘’Test’’ et de ic6 ‘’Tempo’’.
* fait coller, par T1, les relais A (mise en route du convertisseur) et B (bascule le frigo sur le 230V du convertisseur). Le contact a1 auto alimente, par T1, les relais A et B reste excités.
A partir de ce moment le convertisseur ‘’tire 17 à 18A sur la batterie, si la tension reste stable à 13,7V c’est que les panneaux produisent 17 à 18A, Si ce n’est pas le cas la batterie fournit les 3 à 4 A qui manquent, sa tension chute et passe sous 13,7V T5 devient passant ic5’’test’’ passe en Raz permanente et ic4 ‘’Tempo’’ reçoit une impulsion de Raz par le circuit RC (91k,100nF,470k).
Si un nuage passe ou en fin de journée le courant va passer sous 14A ce qui libère les horloges ic5’’test’’ (sans effet car la Raz est permanente par T5) et ic4 ‘’Tempo’’ qui commence une tempo de 2h. Une fois le nuage passé un courant >14A va bloquer les horloges ic5’’test’’ (sans effet car la Raz est permanente par T5) et ic4 ‘’Tempo’’ qui arrête le ‘’comptage des 2 h et qui reste à la valeur obtenue car il n’a pas de Raz.
A chaque passage <14A ic4 ‘’Tempo’’ reprends le comptage, qui se cumule lorsque sa sortie Q13 passe à 12V (après 2h de cumul) le comptage d’ ic4 ‘’Tempo’’ est bloqué ce qui le fige dans cette position, T2 de vient passant ce qui bloque T1 les relais A et B passent au repos, le frigo repasse sur le gaz.
La batterie à perdu une dizaine d’Ah les panneaux la recharge si sa tension repasse au dessus de 13,7V un cycle recommence. En fin de journée le courant ne sera jamais >14A le frigo ne repassera pas sur convertisseur avant la le lendemain.

II) Moteur en marche le signal D+ fait conduire T1 qui met en marche le convertisseur et bascule le frigo sur le 230V du convertisseur.

Dans tous les cas si la tension batterie passe sous 12,4V le convertisseur est arrêté, frigo AES repasse sur le gaz.
12,4V c’est valeur de la tension batterie convertisseur en marche qui consomme environ 18A ce qui à cause de la résistance interne de la batterie fait chuter sa tension d’environ 0.3V, à l’arrêt du convertisseur sa tension remonte à 12,7V tension d’une batterie au repos peu, voire pas déchargée.

Si je fais du café avec ma machine à dosette les 120A pris font chuter la tension sous 12,4V le frigo repasse sur le gaz jusqu'à ce que la tension remonte à 13,7V ce qui relance un cycle.

Bon ce circuit est vraiment une usine à ‘’gaz’’ ou plutôt non gaz pour éviter l’utilisation d’une horloge…
Une horloge, un seuil à 13,7V qui met en marche le frigo sur convertisseur, un seuil à 12,4V l’arrête et basta très simple et pratiquement aussi efficace.
Dans le schéma sur fond jaune mes question que je pose à moi même, hélas pas très lisible

Bonjour, pas besoin d'avoir mon schéma bien visible. L'important est de comprendre son principe, et d'obtenir un système paramétrable facilement. A l'heure actuel je continu avec ce régulateur PWM calibrant ma sortie "externe" que je pourrais appelé! Servant à plusieurs fonctions, chauffage d'appoint, charge véhicule ou bien bricolages. Ayant toujours en vue la priorité, sur le chargement accus et les services prioritaires du groupe de commande (EBL).
Actuellement il me serait aussi possible de passé par des relais commandé par le cerveau "moniteur de batterie". Mais pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple.
Par contre, je recommande vivement le montage 24 volt. Comme sur le schéma, j'ai laissé tout ce montage( permettant de fonctionné soit en 12 volt ou 24 volt) mais je doute qu'il me serve un jour! Le fait d'avoir des accus calibré constamment et d'avoir la possibilité d'obtenir des ampérages beaucoup plus bas, sécurisant l'ensemble. Ainsi qu'une grande économie d'énergie.

Bonjour
Quand le CC est à la maison, pour "compenser" la conso inévitable de ma maison (horloge des fours , thermometre des frigo et congel, interphone, reveils....) utiliser les PV du CC raccordés directement sur un micro onduleur réseau de 200 a 300VA qui lui injecte sa production dans le circuit de la maison.
Sur mes élucubrations pour le basculement auto du frigo sur le convertisseur ma mesure du courant des PV ne marche pas à cause du "rail" negatif qui pose problème car le moins du CI et le moins du shunt ne sont pas les même, j'y bosse.

Bonjour, oui il faut y pensé car super pour vous en fonction de l’ensoleillement à l'année! Pour moi obligé de rechargé de temps en temps, sur quatre mois dans l'année le Nord souffre de cela! Et comme dernièrement j'y suis souvent souvent

Bonjour un petit retour d'expérience de :
Quand le CC est à la maison, pour "compenser" la conso inévitable (horloge des fours , thermomètre des frigo et congel, interphone, réveils....) j'utilise les PV du CC raccordés directement sur un micro onduleur réseau de 230VA qui lui injecte sa production dans le circuit de la maison

Sur mon CC j'ai 3 panneaux 90,100 et 150Wc imposé par la place libre.
Sur le BC j'ai trouvé un ancien µonduleur réseau de 230VA (50€). Problème il fonctionne en MPPT pour des tensions de 20 à 40V et un maxi de 50V. j'ai mis mes panneaux en série/parallèle, le 90 et le 100 en parallèles et en série avec le 150, j'ai donc 300Wcrête sous une tension max à vide de 22+24 =46V, juste mais dans les clous. De toute façon le µ.onduleur se met en défaut au delà de 50V pour se protéger.
Le µonduleur est juste posé dans le CC une rallonge terminé par une fiche male rejoint la maison. La fiche mâle ne pose aucun problème car mon µonduleur réseau est homologué pour ne produire que s'il voie une tension secteur. Coté maison un compteur chinois à 7€ et un disjoncteur 2A (parce que j'avais rien d'autre) mais un 16A permets un câblage en 1,5mm2 pour une utilisation de la prise femelle pout d'autres usages.
Le schéma joint parle de lui même.
Production
octobre 23kWh soit une production moyenne journalière de 741Wh c'est pas beaucoup mais c'est gratos.
novembre 11kWh soit 270Wh/j
décembre 15KWh soit 484Wh/j
janvier 18kWh soit 580Wh/j
L'économie est de 67kWh soit autour de 7,37 €, Champagne!!!!!
Dans 6 mois j'ai amortie mon µonduleur

Bonjour, oui ça fait plaisir quand on vit dans le Sud! Pour moi ces valeurs sont à la journée! Enfin en période d'hiver, l'été c'est pour moi aussi un plus. Je m'aperçois sinon que ça commence à revenir!

Bonjour
aujourd'hui petit bug sur mon installation.
Vers une 13h coupure edf d'une quinzaine de seconde, hélas rien d'inhabituel, à la fin du repas je vais faire un tour au CC et le µonduleur était en sécurité. Par ce beau soleil du Sud (au zénith), hélas accompagné par ce pu...n de Mistral, la tension totale à vide des panneaux était trop forte 50,1V, le µonduleur était en sécurité. j'ai fait une petite modif du câblage, la liaison pour mettre les panneaux en série passe maintenant par les diodes D3 et D4 ce qui fait chuter un peu (0,7V) la tension d'entrée du µonduleur et hop il est repartie plein pot,... 150W .
La légère chute de tension ajouté va légèrement faire chuter la production, mais c'est gratos. Bien sur en hiver la production de 15kWh chaque mois ne couvre pas du tout et largement plus que le bruit de fond de 200W., loin s'en faut, les 250W du bruit de fond qui consomment 180 kWh par mois .
Sur le schéma j'ai rajouté le régulateur solaire, toujours alimenté par le tandem 100+90Wc, qui maintien la charge des batteries cellule et porteur.
Pourquoi des ponts de diode et pas des diodes Schottky? Un pont de diode 200V 35A a un Vf (chute de tension) par diode de 0,7V sous 20A il coute à peine plus de 1€ et il y a 2 diodes utilisables. Une Schottky de 35A à un Vf de 0,5V à 15A et coûte 3 à 4 € et pour c'est 6 à 8€. Et surtout j'en dans mes fonds de tiroir!

Bonjour

Juste une question ,
C'est ton onduleur domestique détecte l'intant "T" ou il faut enclencher pour que les alternances onduleur / secteur soient en phase?

Cordialement JLB