Forum de campingcar-bricoloisirs

Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un CC de marque BURSTNER IXEO 724 IT plus de 2011 sur porteur fiat Ducato 130 cv.
Depuis quelques temps, mon frigo de marque DOMETIC modèle RMT 7555 L ne fonctionne plus en mode route soit en 12 v (voyant fixe rouge, même en manuel). Marche très bien sur gaz et 220 v et commute aussi très bien en automatique (AES).
Passionné de bricolage je me suis mis à la recherche de la panne et j’ai commencé à parcourir les forums pour y trouver des informations et essayer de comprendre comment fonctionne « cette usine à gaz ».
Je dois dire que je n’ai pas été déçu et que grâce à vous tous, j’ai avancé dans mon analyse mais là, je suis bloqué !
J’ai testé les fusibles de la centrale EBL (départ frigo) et ceux de 2 A et 50 A situés à proximité. (RAS)
J’ai bien un D+ (12 v moteur tournant) qui arrive jusque derrière le frigo (cf flèches rouges sur les photos) par un fil jaune repéré D+ (donc fastoche et je ne peux pas me tromper). De plus je mesure bien 13,7 v environ entre ce fil et la masse lorsque le moteur tourne.
Après le connecteur, il repart par un fil blanc (cf flèches bleues sur les photos) qui fait partie d’un câble gris à trois fils (noir, blanc et violet). Ce câble monte directement derrière le frigo sans que je ne puisse voir où il va ou bien encore ce qu’il alimente !
J’ai également essayer de lire le schéma électrique de la notice mais là j’avoue que je n'y comprends pas grand chose !!!
Voilà, j'avance tout doucement !
Si quelqu’un peut m’éclairer afin de savoir s’il est utile que je démonte tout !
En vous remerciant par avance pour votre aide.
P.S. : Je joins deux photos pour vous faire une meilleure idée.

Bonjour
quelque part derrière le frigo, il doit y avoir un relai ( du genre automobile) a vérifier
son fonctionnement mécanique et électrique; Il gère la commande de la résistance en 12V
Bon Appétit

bonjour
as tu testé avant et après le connecteur ?
essayé de voir l'état des fiches il y a peut être de l’oxydation,je remarque que le bocal de récupération est juste au dessus ,il est utile de prolonger ce tuyau pour avoir une évacuation direct sous le c car

Re,

On voit le relais évoqué par eelton sur la 3eme photo juste derrière l'incrustation "D+"
Voir l'état de ce relais.

Contrôler aussi la valeur de la résistance chauffante : Les 2 fils marron de fort diamètre.

Le 12V "de puissance" arrive bien sur les fils rouge et blanc ?

Re

J'ai eu un pb similaire sur un Burstner aussi, et c'etait les connecteurs 12V ( la prise que tu montre) qui étaient oxydés

Bonjour,
pour t'aider un petit plan
https://zupimages.net/up/19/01/okx8.jpg
et comme dit plus haut vérifier le 12V et la continuité de la résistance
jeanluc59

Salut à tous,
Merci pour ces premières aides et infos.
Je m'y colle dès que je peux !

Offtaps a écrit : ↑jeu. 02 juil., 2020 14:40 Re,

On voit le relais évoqué par eelton sur la 3eme photo juste derrière l'incrustation "D+"
Voir l'état de ce relais.

Contrôler aussi la valeur de la résistance chauffante : Les 2 fils marron de fort diamètre.

Le 12V "de puissance" arrive bien sur les fils rouge et blanc ?

Bonjour,
Tout d'abord merci pour ton aide.
Comment dois-je procéder pour : "Contrôler aussi la valeur de la résistance chauffante : Les 2 fils marron de fort diamètre" ?
bonne journée.

Bonjour

radio6ulm a écrit : ↑ven. 03 juil., 2020 5:56 salut
a moins d'avoir 2 resistances c'est en principe la meme en 220 que en 12v donc si ça marche en 220 c'est que la resistance est bonne

Pas du tout !!

il y a bien 2 résistances une pour le 220 et une pour le 12
la puissance des résistances ( autour de 250 W ) est souvent inférieure d'une dizaine de W en 12 V
résistance d'environ 200 ohms pour le 220 et seulement 0.5 pour la 12.

amicalement James

Re

radio6ulm a écrit : ↑ven. 03 juil., 2020 7:07 par curiosité combien y en a qui ont eu la resistance foutue?

Au moins un , ma pomme sur mon ancienne capucine Burstner

amicalement James

Bonjour,

Skal07 a écrit : ↑ven. 03 juil., 2020 4:20 Comment dois-je procéder pour : "Contrôler aussi la valeur de la résistance chauffante : Les 2 fils marron de fort diamètre" ?

Avec ton multimètre en position Ohmmètre.
Tu débranche un des 2 fils (celui sur le relais) et tu mesures.
Mais ça c'est la dernière étape.

- D'abord mesurer le 12V "puissance" entre les fils blanc et rouge sur le domino blanc juste au dessus du relais. Si pas de 12V, voir les connexions oxydées.

- Puis le relais

- Ensuite seulement la résistance.

bonjour a tous ;
le bas du frigo est une source d'ennui, car intempéries , donc visite avant chaque départ , aspirateur , soufflette, nettoyant électrique .
alors perdre 15 minutes et que du bonheur.

Offtaps a écrit : ↑ven. 03 juil., 2020 8:54 Bonjour,

Skal07 a écrit : ↑ven. 03 juil., 2020 4:20 Comment dois-je procéder pour : "Contrôler aussi la valeur de la résistance chauffante : Les 2 fils marron de fort diamètre" ?

Avec ton multimètre en position Ohmmètre.
Tu débranche un des 2 fils (celui sur le relais) et tu mesures.
Mais ça c'est la dernière étape.

- D'abord mesurer le 12V "puissance" entre les fils blanc et rouge sur le domino blanc juste au dessus du relais. Si pas de 12V, voir les connexions oxydées.

- Puis le relais

- Ensuite seulement la résistance.

Bien le bonsoir,
Je reviens vers vous car j'ai enfin trouvé une minute pour me remettre sur la panne du frigo.
Première constatation, pas de 12 volts "puissance" entre les fils blanc et rouge sur le domino blanc juste au dessus du relais.
Du coup, je reviens aux renseignements !!!
Bonne soirée.

Re,

Tu as testé moteur tournant ?

Tu as quel modèle de centrale électrique ?
Sur la plupart, il y a une "double sécurité". Le fil rouge "puissance" est alimenté via un relais dans la centrale électrique seulement moteur tournant.

Offtaps a écrit : ↑mer. 15 juil., 2020 22:41 Re,

Tu as testé moteur tournant ?

Tu as quel modèle de centrale électrique ?
Sur la plupart, il y a une "double sécurité". Le fil rouge "puissance" est alimenté via un relais dans la centrale électrique seulement moteur tournant.

Bonjour,
Oui oui, j'ai fait la mesure moteur tournant avec AES sur auto. Il bascule bien en mode route mais le voyant est au rouge et le frigo ne fonctionne pas. Test également fait avec AES en manuel : même panne !


La centrale est une Schaudt Elektroblock EBL 99

Re,

Voir la pin 1 du connecteur 2 : Tu dois avoir un +12V permanent qui arrive sur le fil

Sur la pin 1 du connecteur 1, ce +12 ressort de l'EBL quand le moteur tourne et va au frigo. PS: ça peut être sur la pin 4 selon montage.

Tester ces 2 tensions.

Offtaps a écrit : ↑jeu. 16 juil., 2020 18:18 Re,

Voir la pin 1 du connecteur 2 : Tu dois avoir un +12V permanent qui arrive sur le fil

Sur la pin 1 du connecteur 1, ce +12 ressort de l'EBL quand le moteur tourne et va au frigo. PS: ça peut être sur la pin 4 selon montage.

Tester ces 2 tensions.

EBL99 bloc 1 bloc 2.PNG

EBL99 relais frigo.PNG

Super ! Merci !
J'essaie de trouver deux mn demain pour tester ça !

Skal07 a écrit : ↑jeu. 16 juil., 2020 20:57

Offtaps a écrit : ↑jeu. 16 juil., 2020 18:18 Re,

Voir la pin 1 du connecteur 2 : Tu dois avoir un +12V permanent qui arrive sur le fil

Sur la pin 1 du connecteur 1, ce +12 ressort de l'EBL quand le moteur tourne et va au frigo. PS: ça peut être sur la pin 4 selon montage.

Tester ces 2 tensions.

EBL99 bloc 1 bloc 2.PNG

EBL99 relais frigo.PNG

Super ! Merci !
J'essaie de trouver deux mn demain pour tester ça !

Bien le bonjour,
Je viens de faire ces deux mesures de tension :

- J'ai bien un 12 v moteur stoppé sur la pin 1 du connecteur 2

- Absence de 12 v moteur tournant sur la pin 1 du connecteur 1 (Fil bleu de forte section) ( Pin 4 non câblée).

L'enquête se poursuit.

Bonne journée à tous.

Bonjour à tous,

J'essuie actuellement un problème de frigo que je dois régler.
Pourrait s'apparenter au post actuel, mais pour ne pas polluer j'en ouvre un autre:

Frigo 12V fonctionne moteur arrêté
A+
Gérard

Re,

Skal07 a écrit : ↑sam. 18 juil., 2020 12:50 - Absence de 12 v moteur tournant sur la pin 1 du connecteur 1 (Fil bleu de forte section) ( Pin 4 non câblée).

En supposant que le signal D+ arrive bien sur la pin 3/bloc 2 et repart vers le frigo par la pin 2/bloc 1 (puisque le D+ arrive bien au frigo au 1er post) il y a un soucis interne à l'EBL au niveau du relais.

Éventuellement tu peux recâbler ce gros fil bleu vers la pin 4 pour utiliser le second relais frigo mais attention au fonctionnement moteur arrêté ; il devient possible d'utiliser le frigo en 12V moteur arrêté.
Cette pin 4 est utilisée pour les frigo à compression ou les AES avec entrée "S+" câblée sur un régulateur solaire comme les Votronic Duo.

Offtaps a écrit : ↑sam. 18 juil., 2020 19:41 Re,

Skal07 a écrit : ↑sam. 18 juil., 2020 12:50 - Absence de 12 v moteur tournant sur la pin 1 du connecteur 1 (Fil bleu de forte section) ( Pin 4 non câblée).

En supposant que le signal D+ arrive bien sur la pin 3/bloc 2 et repart vers le frigo par la pin 2/bloc 1 (puisque le D+ arrive bien au frigo au 1er post) il y a un soucis interne à l'EBL au niveau du relais.

Éventuellement tu peux recâbler ce gros fil bleu vers la pin 4 pour utiliser le second relais frigo mais attention au fonctionnement moteur arrêté ; il devient possible d'utiliser le frigo en 12V moteur arrêté.
Cette pin 4 est utilisée pour les frigo à compression ou les AES avec entrée "S+" câblée sur un régulateur solaire comme les Votronic Duo.

Re-

L'info est intéressante,
Merci

Gérard

Offtaps a écrit : ↑jeu. 16 juil., 2020 18:18 Re,

Voir la pin 1 du connecteur 2 : Tu dois avoir un +12V permanent qui arrive sur le fil

Sur la pin 1 du connecteur 1, ce +12 ressort de l'EBL quand le moteur tourne et va au frigo. PS: ça peut être sur la pin 4 selon montage.

Tester ces 2 tensions.

EBL99 bloc 1 bloc 2.PNG

EBL99 relais frigo.PNG

Bonjour à tous,

Sur ce schéma on voit très clairement que le frigo peut être alimenté de 2 façons :
bloc 2, broche 3 (intitulée entrée ...)
ou
bloc 1, broche 2 (intitulée borne D+)

ce qui correspond (du moins chez moi) à une demande manuelle sur 12V
et dans le second cas au système automatique de l'AES.

Amicalement à tous,
Gérard

Re,

L'entrée bloc 2 / broche 3 c'est là ou atterri le signal D+ venant du porteur.
La sortie bloc 1 / broche 2 c'est de la que ressort le signal D+ vers le frigo.
Rien à voir avec une commande manuelle.

Dans le cas de l'EBL 99 la partie puissance du frigo peut être branchée de 2 façons :
- Sur la pin 1 bloc 1 : ça ne fonctionne exclusivement que si le moteur tourne
- Sur la pin 4 bloc 1 : c'est alors relié à la batterie porteur quand le moteur tourne et à la batterie cellule le reste du temps.

Sur un EBL 271 il n'y a pas cette possibilité ; c'est moteur tournant exclusivement.

C'est pour ça qu'il aurait été intéressant de connaitre ton modèle de bloc électrique pour savoir si le comportement est normal ou s'il y a une défaillance d'un relais.

Offtaps a écrit : ↑dim. 19 juil., 2020 17:08 Re,

L'entrée bloc 2 / broche 3 c'est là ou atterri le signal D+ venant du porteur.
La sortie bloc 1 / broche 2 c'est de la que ressort le signal D+ vers le frigo.
Rien à voir avec une commande manuelle.

Dans le cas de l'EBL 99 la partie puissance du frigo peut être branchée de 2 façons :
- Sur la pin 1 bloc 1 : ça ne fonctionne exclusivement que si le moteur tourne
- Sur la pin 4 bloc 1 : c'est alors relié à la batterie porteur quand le moteur tourne et à la batterie cellule le reste du temps.

Sur un EBL 271 il n'y a pas cette possibilité ; c'est moteur tournant exclusivement.

C'est pour ça qu'il aurait été intéressant de connaitre ton modèle de bloc électrique pour savoir si le comportement est normal ou s'il y a une défaillance d'un relais.

Re-

Pas d'accord avec Offtaps,

j'ai dit plus haut :

---Sur ce schéma on voit très clairement que le frigo peut être alimenté de 2 façons :
---bloc 2, broche 3 (intitulée entrée ...)
---ou
---bloc 1, broche 2 (intitulée borne D+)

---ce qui correspond (du moins chez moi) à une demande manuelle sur 12V
---et dans le second cas au système automatique de l'AES.


Nota : ces deux fils sont reliés juste avant une diode, leur signal se dirige en direct vers le relai intitulé "relai du réfrigérateur"
ce relai, une fois collé, met en relation la broche 1 du bloc 2 (alimentation +12V) à la broche 1 du bloc 1 qui alimente la résistance du frigo à absorption...

Me trompai-je ?

Gérard

PS sur un autre post j'ai signalé avoir découvert que mon AES Dometic pompe la batterie-porteur si on commande le frigo non pas en AUTO mais en 12V... c'est du vécu d'aujourd'hui (après une panne de batterie-porteur suite au choix 12V du frigo (moteur à l'arrêt).
Possible que sur d'autres installations ce soit différent ?

Re,

gerard férolles a écrit : ↑dim. 19 juil., 2020 17:58 Pas d'accord avec Offtaps,

Je ne sais pas quoi rajouter
L'entrée bloc 2 / broche 3 c'est là ou atterri le signal D+ venant du porteur.
La sortie bloc 1 / broche 2 c'est de la que ressort le signal D+ vers le frigo.

Dans le cas d'un frigo compression, il n'est pas connecté au D+ (pas besoin) mais le signal D+ reste nécessaire à l'EBL pour commander le relais de couplage. La broche 3 du bloc 2 est dans tout les cas relié au D+ porteur.

La plupart des MES ont quand même une connexion D+ pour éviter de vider la batterie ; c'est juste le passage de l'une à l'autre énergie qui n'est pas automatique. Dans ce cas, le frigo MES viendra chercher ce signal D+ sur cette broche 2.

gerard férolles a écrit : ↑dim. 19 juil., 2020 17:58 Nota : ces deux fils sont reliés juste avant une diode, leur signal se dirige en direct vers le relai intitulé "relai du réfrigérateur"
ce relai, une fois collé, met en relation la broche 1 du bloc 2 (alimentation +12V) à la broche 1 du bloc 1 qui alimente la résistance du frigo à absorption...
Me trompai-je ?

Seulement sur la partie fonctionnement manuel.
Le choix du fonctionnement manuel/auto se fait au niveau du frigo et non au niveau de l'EBL.

gerard férolles a écrit : ↑dim. 19 juil., 2020 17:58 Possible que sur d'autres installations ce soit différent ?

A moins que tu confondes signal D+ et alimentation "puissance" de la résistance chauffante, je ne comprends pas où tu veux en venir ?
Et si tu nous disait quelle centrale tu as...

Bonjour à tous,

Que j'explique où je voulais en venir :

tout simplement pour compléter les infos et éclaircir le sujet pour ceux qui cherchent leur panne !

Suffit de regarder le schéma électrique pour s'apercevoir à quel moment le relai colle (met à la disposition du frigo du 12V issus de la batterie du porteur - même si celle-ci est alimentée ou non par l'alternateur).

2 cas sont prévus :
- signal venant de l'alternateur par le D+ (plot 2 culot à 4 douilles borne D+)
et/ou
- signal venant par la borne 3 culot à 5 douilles intitulée "entrée ..."qui est protégée par un fusible de 2 A

Pour moi, dans le cas d'un AES, le 1er cas se trouve commandé par la position AUTO et le second par la position 12V du frigo.

Ces 2 bornes sont liées et connectées ensemble (probablement sur la carte du frigo),
le signal, émis par l'une ou l'autre de ces bornes, se dirige tout droit sur la bobine du relai qui mettra à disposition du 12V protégé par un fusible de 20A sur la borne 1 du culot à 4 douilles, celui-ci doit être relié à la résistance 12V du frigo.

Je ne pense pas confondre mettre le pied dedans ou marcher autour...

Bien amicalement à tous,
Gérard

PS je pense qu'il y a malentendu avec offtaps et que nous parlons de la même chose. Si c'est bien le cas, je ne répondrai plus pour ne rien avoir à rajouter.

radio6ulm a écrit : ↑lun. 20 juil., 2020 17:42 re
donc quand je dis que si je mets manuellement en 12v je tire sur la batterie porteur meme moteur arreter, c'est bien ça?

Bonjour JL,

Ben oui, du moins chez moi !

Tout dépend du câblage, je pense qu'il faut tester chaque CC pour en être certain.
Mais cette méthode est archi-dangereuse, car en cas d'oubli... c'est la panne, impossible de démarrer, du vécu !

Bien à toi,
Gérard

Re,

gerard férolles a écrit : ↑lun. 20 juil., 2020 17:08 Suffit de regarder le schéma électrique

Sauf que la borne D+ du frigo n'a jamais été une sortie. Ce n'est pas le frigo qui commande l'EBL.

Il faut aussi regarder plus loin que le bout de schéma et regarder qui est branché où.

Le signal D+ venant du porteur est branché sur la borne Entrée D+ de l'EBL.

Ce même signal D+ (les bornes sont reliées ensembles) ressort de l'EBL en direction du frigo par la sortie D+ destinée au frigo.

Fonctionnement du D+ dans l'EBL99 Fonctionnement du D+ d'un RMD8xx5 Recommandation d'alimentations 12V d'un RMD8xx5 Mode automatique (AES) Mode manuel (Erreur si pas de 12V disponible, le moteur est éteint)
1. Ce n'est pas le frigo qui commande l'EBL

2. Décharger la batterie porteur quand le moteur est arrêté n'est pas un comportement normal (ni prévu, ni souhaité) quelque soit le mode choisis (Auto/Manuel)

Re,

radio6ulm a écrit : ↑lun. 20 juil., 2020 18:23 jean luc59 dit que c'est que y a un defaut, j'ai donc ete etonné vu que c'est d'origine

Ne pas rester en rade de batterie porteur c'est quand même le but de tout ces batteries cellules, EBL, signal D+ et compagnie.

Si le frigo décharge la batterie du porteur quand le moteur est arrêté c'est qu'il y a un loup.

J'ai eu du Thetford, du Dometic (tous AES) sur centrales Schaudt et CBE et le mode manuel 12V n'a jamais fonctionné moteur éteint.