Forum de campingcar-bricoloisirs

xuor33 a écrit : ↑lun. 27 avr., 2020 23:07 Re

Rover17 et Bleusideral, comment avez-vous fait pour bloquer la porte en roulant ?

Bonjour ,

Inversion de l'ouverture de porte , passage des charnières de droite à gauche , et à cette occasion , fabrication d'un système de blocage de la porte pour la route
J'ai refait une platine comme l'axe de guidage supérieur , mais avec un trou à la place :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03 ... 162267.jpg

Il se place dans le support de charnière opposé puis perçage :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03 ... 363966.jpg

Avec une goupille de 7mm :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03 ... 762205.jpg

Cdt

Bonjour
Voici mon bricolage ( provisoire )

bleusideral a écrit : ↑lun. 27 avr., 2020 21:25

Offtaps a écrit : ↑lun. 27 avr., 2020 20:57
Quand le compresseur est au repos depuis un certain temps, les pressions s'équilibrent et le moteur démarre pratiquement à vide. (50A puis 6A)
Par contre, si on arrête le compresseur et qu'on essaye de le remettre en route tout de suite ou peu de temps après, la pression en sortie n'a pas eu le temps de diminuer et le moteur démarre en charge et il peut rester bloqué

Re
Je confirme cette constatation, moi aussi j'ai été surpris au début pendant mes essais il faut attendre quelques minutes et ça repart

Hello , très bon échange qui m'a fait retester mon frigo car je vais en avoir besoin ce we
Vu qu'il se mettait en sécurité à la deuxième reprise , l'ai fait démarrer sur le secteur en direct pendant 10 minutes , le temps qu'il se refroidisse bien , qu'il ait de l'inertie
L'ai ensuite rebranché sur le convertisseur 600 watts et là , ça tient
Effectivement si le compresseur doit redémarrer trop tôt , le circuit n'a pas le temps de décompresser et la consommation est bien plus forte
Merci les gars , vais pouvoir l'utiliser

Bonjour

Je viens d'installer ça:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07JHV ... UTF8&psc=1
réglé sur 5 minutes.

Pour le blocage je voulais mettre un électro-aimant commandé par le D+, mais j'ai du mal à en trouver.

Re , dans mon cas je pense que le futur 1500 watts devrait m'éviter une tempo

Je viens de jeter un oeil , avec la partie qui étanchéifie le fond du freezer , j'ai moins d'écart ,
+4°C et -3°C , mais sans aliments et j'ai aussi éloigné la sonde de l'évaporateur , une mesure certainement plus juste
Je verrais bien cet été , plein
https://manuall.fr/beko-ts190320-refrigerateur/ ... en fait pour l'été la position recommandée c'est l'inverse ...donc je vais modifier de suite

Je pense quand même qu'une régulation électronique serait un plus , mais c'est aussi une source de panne éventuelle ...@ tester
Cdt

Xuor , quel modèle as-tu ? Un lien ?

Re

C'est ce modèle
https://www.electrolux.fr/kitchen/cooli ... ej1800aow/

Pas facile à trouver en respectant les dimensions de l'emplacement du Dometic RMD8505

Re , il est chouette , c'est bien d'avoir de la place :-)
Grille arrière , il semble un peu gourmand forcément , plus de 200 Kwh/an
Cdt

Re
Il faut pas vous en faire pour les redémarrage, en utilisation normale, il y a pas ce problème, enfin moi pendant mon voyage en octobre 2019, aucun problème de ce côté là. C'est surtout si on bascule trop rapidement entre deux énergies ( réseau 230v / convertisseur) pendant que le compresseur tourne !

Re

Une fois le compresseur démarré la consommation est de 6A, convertisseur compris.
Je n'ai pas fait d'essai sur 24h mais c'est pour bientôt.

re,

j'avou que c'est une belle bête ton frigo ! et la grille arrière c'est parfait !

Bonjour

C'est vrai Jean Luc que la conso est importante mais j'ai 2 batteries de 100Ah Lifepo4, alors ça devrait tenir.

J'ai fait un test aujourd'hui.
D'abord mise en température et arrêt du compresseur par un thermostat électronique ( réglé sur arrêt 4° et reprise 6°)
15 minutes pour passer de 6° à 4° ( le thermomètre continu de descendre jusqu'à 3°)
45 minutes pour revenir à 6°
J'ai laissé 3 cycles avec les mêmes résultats.
Tout cela avec une température intérieure et extérieure de 20°
J'attend la canicule pour continuer les tests.
La journée, les panneaux solaires devraient suffire au fonctionnement.
Pour ma serrure magnétique, pas besoin de D+, je vais me repiquer sur l'alimentation 12V de l'ancien frigo.

Re
200Ah , c'est ce que j'ai aussi , avec 280w de PS , c'est suffisant , à condition relative qu'il fasse soleil ! comme je l'ai dit précédemment , 3 jours de nuages/pluies ont déchargé la batterie ! Mais c'était en octobre , le temps incertain de l'automne. Donc oui , ça consomme , c'est vrai , mais le compression c'est un énorme avantage en été , les jours sans soleil sont rares donc batterie suffisante , sinon il faut rouler ou emporte un groupe !

Question idiote mais quelqu’un a t’il déjà branché son trimixte en 220v sur convertisseur en dérivant l’alimentation 220v d’origine?
Mon frigo est faiblard sur le gaz en canicule (je suis en Italie pas 36°), je vais certainement voir à changer l’agrégat, mais je me disais que je pourrai le soulager en branchant en 220v sur convertisseur? Il fonctionne normalement quand il est sur prise domestique.
Qu’en pensez vous?

Salut,

Moi je sais le faire, j'ai modifié mon installation et via un inverseur j'alimente tout le CC en 230V via convertisseur, frigo y compris mais ça consomme grave!!!
J'ai une batterie Lifepo4 120Ah et 100A en décharge continue + 365W de panneaux solaire, ça le fait quand le soleil donne bien (8 à 10 heures en journée) certains arrivent à faire fonctionner H24 mais avec des puissances autres choses que moi...

salut
perso je suis en permanence avec le trimix et le boiler sur 220V a l'arrêt comme en roulant et ce 24h sur 24 mais j'ai une grosse installation solaire en autoconsommation dans la CC

Bonjour, votre raisonnement est identique au miens! Plus de froid en 220 volt, pour cela quand je me trouve en climat chaud je passe au 220 v. durant la journée. Et cela est efficace! Pour cela il faut avoir de quoi alimenter derrière. Un convertisseur mais aussi des panneaux rechargeant vos accus, sinon il faut pensé à une pile thermique ou générateur.

Bonjour
Je ne roule plus qu'avec le convertisseur et le frigo sur 230v, beaucoup plus performant que le 12v batterie. J'ai roulé 15 j et impec. Par contre j'ai automatisé le système, je m'en occupe pas quand je m'arrête et redémarre. J'avais déjà posté mon schéma

Merci pour vos réponses. Je constate que mon frigo fait du froid normalement en 220v (environ 6° dedans) mais pas au gaz, donc je ne crois pas qu’il y ait besoin de secouer l’agrégat.
J’ai ouvert le brûleur pour constater la hauteur de flamme et j’ai à peine 1cm. J’ai démonté, soufflé le brûleur sans résultat. Par acquis de conscience j’ai commandé un eux avec injecteur 43 microns pour tester si je retrouve du froid.
J’ai bien compris que la conso électrique monte si je dérive l’alimentation 220 du frigo et j’ai évalué à 10Ah la conso car il est donné pour 125w sur la notice. Donc l’idée c’est de rouler en 220 forcé pour avoir plus de froid et essayer de conserver du froid à l’arrêt au gaz (si le nouveau brûleur fait son boulot) car faire tourner l’agrégat en 12v en roulant ne refroidit pas le frigo. Voilà où j’en suis dans mes réflexions.

Bonjour,
Suis passé au 220v via convertisseur pour alimenter en permanence le frigo. Pour l'instant pas de deception puisque les panneaux rechargent la batterie en permanence malgré les 3 jours de pluie aux pays bas cette semaine. Seuls les 4 panneaux solaires alimentent la batterie de 280Ah.
En rentrant , je pense que vais raccorder le convertisseur au circuit 220 du CC pour pouvoir utiliser d'autres appareils.

C'est encourageant. En affinant ma réflexion, je me dis que l'ideal serait d'utiliser la position 12V du Dometic RM6401 pour alimenter un convertisseur, ce 12V n'étant possible que moteur tournant et conserver ainsi pleinement la possibilité de l'alimenter sur le 220V par la P17 quand c'est possible. J'ai l'habitude de passer entre le gaz et le 12V au démarrage et inversement, donc pas de changement par rapport à mes habitudes. Il faut juste que je vois comment utiliser le 12V pour alimenter le convertisseur, qui lui même devrait alimenter le frigo en 220V alors que le frigo attend du 12V... Ou bien je devrais shinter le 220V qui fonctionnerait "tout le temps" sur le convertisseur et quand je suis sur la P17, c'est mon chargeur de batterie qui chargera la batterie auxiliaire sur laquelle le convertisseur puisera le 12V pour le convertir en 220V. J'espère être clair, mais je suis ouvert à vos suggestions

Salut,

Juste pour te donner une idée, avec l'installation que j'ai fait (rien de compliqué) mais ça reste manuel...

Allumer le convertisseur. Avec l’inverseur j’alimente tout le CC en 220V convertisseur (frigo y compris) Mettre le frigo sur 220. Et voila! L'alternateur + les panneaux recharge la batterie en roulant c'est

Pour alimenter le convertisseur j'ai mis du 25mm² + fusible 120A. On peux envisager plein d'autres solutions mais moi je suis satisfait

Re

Ganger a écrit : ↑ven. 20 août, 2021 11:15 Merci pour vos réponses. Je constate que mon frigo fait du froid normalement en 220v (environ 6° dedans) mais pas au gaz, donc je ne crois pas qu’il y ait besoin de secouer l’agrégat.
J’ai ouvert le brûleur pour constater la hauteur de flamme et j’ai à peine 1cm. J’ai démonté, soufflé le brûleur sans résultat. Par acquis de conscience j’ai commandé un eux avec injecteur 43 microns pour tester si je retrouve du froid.
J’ai bien compris que la conso électrique monte si je dérive l’alimentation 220 du frigo et j’ai évalué à 10Ah la conso car il est donné pour 125w sur la notice. Donc l’idée c’est de rouler en 220 forcé pour avoir plus de froid et essayer de conserver du froid à l’arrêt au gaz (si le nouveau brûleur fait son boulot) car faire tourner l’agrégat en 12v en roulant ne refroidit pas le frigo. Voilà où j’en suis dans mes réflexions.

Le 12v ne fait pas " tourner" l'agrégat, il alimente un refroidisseur à effet Pelletier. Sauf sur les vieux frigos qui avaient une double résistance 12v/230v . Dans les deux cas ça ne produit pas de froid comme sur les autres énergies

Bonjour,

Malcolmbass a écrit : ↑sam. 21 août, 2021 10:20 Salut,
Juste pour te donner une idée, avec l'installation que j'ai fait (rien de compliqué) mais ça reste manuel...

Belle installation
J'ai fait un peut près pareil, également avec une batterie 120A LiFePO4 Cité ici et là et 200W en panneaux solaire (un fixe de 120W et un mobile de 80W), j'ai prévu de remplacer le fixe par deux souple X FLEX 130 W

Re,

Je dit ça, je dit rien mais les panneaux souples (technologie amorphe) c'est pas le top du tout!!! Rendement de merde et de plus comme c'est plaqué sur le toit, ça chauffe grave = destruction rapide....

Re,

Je sais mais le poids est intéressant, c'est ce qui me tente le plus. Si je passe par cette technologie, je pense les fixer sur une plaque en polycarbonate alvéolaire en 16mm d'épaisseur pour la ventilation.

Re
Oui la plaque alvéolé c'est le top ! Le mien n'a jamais chauffé et est toujours d'apparence comme au premier jour ! Par contre c'est vrai qu'au niveau rendement c'est pas le top

Bonjour,

De combien est la perte en rendement par rapport à un rigide ?
Je devrai quand même être gagnant en remplacent un 120W rigide par deux souple de 130W ou 150W
Et peut-être que j’embarquerais le rigide sur la remorque.

Bonjour,

Le rendement d'un panneau c'est la puissance récoltée par rapport à l'irradiance de référence fixée à 1000W/m² et sa surface en m²
Rendement = Puissance crête x surface en m² / 1000

Un panneau de 130Wc qu'il soit PERC ou amorphe donnera donc toujours 130W en condition STC (1000W/m², 25°C)
Seule la surface du panneau va changer.

Ce qu'il serait hyper intéressant d'avoir c'est la courbe du rendement en fonction de l'irradiance mais les constructeurs ne la donne jamais... (enfin moi j'ai jamais vu)

PS : j'ai précisé le rendement, c'était pas clair.

Bonjour, on s'écarte du sujet mais pour donné une idée sur les panneaux un panneau de 100 watt rigide donne la même valeur qu'un panneau de 120 watt souple. Mais attention à l'achat 100 watt = 36 cellules, 120 watt = 40 cellules.
Pour exemple mon cas acheté pour 140 watt Chez Antarion mais n'ayant que 40 cellules donc réel 120 watt d'ailleurs le pourquoi de l'ampérage! Mais très réactif à la lumière, malgré son apparence terni ( jauni par le soleil).