Forum de campingcar-bricoloisirs

Bonjour a tous alors il y a quelques mois j'ai acheté ce moniteur de batterie

€ 13,39 26%OFF | Moniteur de batterie facile à multifonction, 0-200V,0-300A (largement appliqué à la batterie 12V/24V/48V RV/voiture)
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Mais il est déjà en panne l'écran affiche un peu n'importe quoi un espèce de freeze ...

De toute façon il ne valait pas plus que son prix.

Du coup je voulais savoir si un de vous avait un modèle à me conseiller

-qui calcule la capacité de la batterie à partir des AH qui rentre et sorte et pas de la tension

-et qui précise si le courant affiché est une sortie ou une entré justement

J'ai repéré ces deux modèles si quelqu'un les a testé...:

€ 18,59 20%OFF | Testeur de tension de batterie 8-80V, 50a, 100a, 350a, moniteur de capacité de batterie, indicateur, voltmètre
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La copie du victron...

€ 24,90 51%OFF | JUNTEK-moniteur de capacité de batterie, ampèremètre sans fil, VAT1300, 100V 300A, compteur coulomb, avec écran couleur 12V 24V 48V
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Ou celui la


Merci

Bonjour

J'ai quasiment le meme que celui la même affichage et même shunt et j'en suis très satisfait

cordialement JLB

camtami a écrit : lun. 09 nov., 2020 8:34...
-qui calcule la capacité de la batterie à partir des AH qui rentre et sorte et pas de la tension

Bonjour,
tes liens ne fonctionnent pas.

J'en ai déjà parlé avec ""jalibo27" sur un autre post....mais je ne l'ai pas convaincu visiblement.
Vous recherchez un moniteur fiable, précis mais vous voulez le payer 20 balles. It is not possible.
Pour qu'un moniteur puisse calculer la capacité restante de la batterie il ne suffit pas qu'il affiche 100%. L'affichage de 100% indique seulement qu'elle est chargée à 100% mais cette indication ne donne pas la quantité d'Ah qui restent dans la batterie. L'état de charge affiche 100% parce que le chargeur est passé en floating mais la capacité de la batterie est totalement inconnue...sauf quand la batterie est neuve et que sa capacité a pas ou peu diminué. Ce qui n'est plus le cas lorsque la batterie a 4 ans par exemple. Sa capacité à sensiblement diminué.
Pour qu'un moniteur puisse calculer au mieux la capacité restante de la batterie il faut que dans ses paramétrages il y ait la possibilité de paramétrer le CEF sigle anglais signifiant "facteur d'efficacité de charge".
Avec une batterie neuve il est de 95%. Ce qui signifie que si le chargeur ou régulateur solaire a chargé 10A il n'en reste effectivement que 9.5Ah dans la batterie.
Exemple :
Avec une batterie de 4/5 ans, sur 10A chargés il ne restera que 6Ah dans la batterie (60%). Donc avec une batterie de 100Ah à l'origine, lorsque le chargeur a fourni 30A, la batterie n'en a conservé que 18Ah. Le CEF doit être paramétré sur 60% et dès que le moniteur affiche un état de charge à 100% on sait que la batterie qui n'a plus qu'une capacité approximative de 60Ah est pleine.

Je cite le manuel de VICTRON :
3.3.2 Facteur d'efficacité de charge (CEF)
L'efficacité de charge d'une batterie au plomb est presque de 100% tant qu'aucune génération de gaz n'a lieu. Un dégagement gazeux signifie qu'une partie du courant de charge n'est pas transformée en énergie chimique stockée dans les plaques de la batterie, mais qu'elle est utilisée pour décomposer l'eau en gaz oxygène et hydrogène (hautement explosif !). Les « ampères-heures » stockés dans les plaques peuvent être récupérés lors de la prochaine décharge alors que les « ampères-heures » utilisés pour décomposer l'eau sont perdus. Les dégagements gazeux peuvent être facilement observés dans les batteries à électrolyte liquide. Notez que la fin de la phase de charge, « seulement oxygène », des batteries à électrolyte gélifié sans entretien (VRLA) et des batteries au plomb, entraîne aussi une efficacité de charge réduite.
Une charge d'efficacité de 95% signifie que 10Ah doivent être transférés à la batterie pour obtenir réellement 9,5Ah stockés dans la batterie. L'efficacité de charge d'une batterie dépend du type de batterie, de son ancienneté et de l'usage qui en est fait. Le BMV prend en compte ce phénomène avec le facteur d'efficacité de charge : Voir section 4.2.2, paramètre numéro 06.

Le problème c'est qu'il faut actualiser dans le temps la dégradation du CEF de sorte à paramétrer le moniteur le plus précisément possible afin d'obtenir un résultat qui tienne la route.
C'est possible avec les données historiques qui permettent de déterminer à peu près le paramétrage du % du CEF. Informations que les moniteurs bas de gamme ne donnent pas.
Une fois la batterie rechargée à 100%, les compteurs historiques remis à zéro, il faut déconnecter toute charge notamment solaire. Puis, il faut mettre en route des appareils de sorte à vider la batterie disons de 20Ah. Le moniteur indique au paramètre "R" de l'historique :
"Quantité totale d'énergie extraite de la batterie en (k) Wh" donc à peu près 240W
Après avoir éteint les consommateurs, on met le CC en charge solaire ou autre et on attend le passage en floating (13.7V /13.8V) qui indique que la batterie est à 100% de charge. Il suffit de lire le paramètre "S" de l'historique du moniteur pour lire :
"Quantité totale d'énergie absorbée par la batterie en (k) Wh". S'il est de 360W (autour de 30A) par exemple, cela signifie que sur les 360W qui ont été chargés dans la batterie, celle ci n'en a retenu que 240W, soit 67%. Elle ne peut pas retenir plus de W qu'elle n'en avait perdu. Le CEF doit donc être paramétré sur 70%.

Parenthèse concernant les batteries Lithium
6 BATTERIES AU PHOSPHATE DE LITHIUM FER (LiFePO4)
LiFePo4 est la batterie au lithium-ion la plus communément utilisée.En général, les paramètres par défaut s'appliquent également aux batteries LiFePO4. Certains chargeurs de batterie cessent de charger si le courant descend en dessous d'un seuil spécifique. Le courant de queue doit être paramétré avec une valeur supérieure à ce seuil.L'efficacité de charge des batteries au lithium-ion est largement supérieure à celle des batteries au plomb. Nous recommandons de configurer l'efficacité de charge à 99%. Si elles sont soumises à des taux de décharge élevé, les batteries LiFePO4 sont plus performantes que les batteries plomb-acide. Nous recommandons donc de configurer l'exposant Peukert à 1,05, sauf si le fabricant de batteries conseille de faire autrement.Avertissement important. Les batteries au lithium-ion sont chères et elles peuvent être endommagées de manière irrémédiable en raison d'un excès de décharge ou charge.Les dommages dus à un excès de décharge peuvent se produire si de petites charges (telles que : des systèmes d'alarme, des relais, un courant de veille de certaines charges, un courant absorbé des chargeurs de batterie ou régulateurs de charge) déchargent lentement la batterie quand le système n'est pas utilisé. En cas de doute quant à un risque d'appel de courant résiduel, isolez la batterie en ouvrant l'interrupteur de batterie, en retirant le(s) fusible(s) de la batterie ou en déconnectant le pôle positif de la batterie si le système n'est pas utilisé.

Cordialement

Bonjour

OKCORAL a écrit : lun. 09 nov., 2020 12:24 J'en ai déjà parlé avec ""jalibo27" sur un autre post....mais je ne l'ai pas convaincu visiblement.

Ca n'a rien à voir avec le fait que je soit convaincu ou pas et je ne nie en rien les qualités et possibilités supérieures de certain matériel par rapport à d'autres, mais dans mon cas personnel :
savoir que ma batterie n'emmagasine plus que 90 Ah au lieu des 100 originaux m'importe peu
par contre ces moniteurs a bas prix indiquent bien ce qui entre et ce qui sort, hors si j'ai consommé 30 Ah et qu'il en est rentré 30 , je dispose bien de ces 30 Ah et ceci quelque soit la capacité réelle
et pour mon cas ça me suffit amplement , quand j'avais une plomb la mesure donnée par le tableau était bien pire et pourtant je m'en contentais tout comme la majorité des camping caristes

et pour la capacité réelle même si la , c'est moi qui ne t'ai pas convaincu ( ce que je ne cherche pas a faire) mon petit test annuel même s'il n'est ni d'une précision ni d'une véracité éprouvé devrait suffire et comme dirait l'autre , l'avenir me le dira ( peut être )

en gros ce que je veux dire c'est que l'appareil que j'ai me suffit et me satisfait pleinement il était la au départ pour pallier a l'inefficacité du tableau d'origine , il a des fonctions en plus , je les prends bien que je ne me serve même pas de toutes .

amicalement James

Bonsoir , suite aux conseils du forum j'ai acheté le Juntek
Super pratique de pouvoir passer le moniteur de la cellule à la cabine pour surveiller la charge en roulant
Par contre la visserie du shunt est mal foutue , les têtes sont inaccessibles pour le serrage ...
Cdt

jalibo27 a écrit : lun. 09 nov., 2020 14:04...par contre ces moniteurs a bas prix indiquent bien ce qui entre et ce qui sort, hors si j'ai consommé 30 Ah et qu'il en est rentré 30 , je dispose bien de ces 30 Ah et ceci quelque soit la capacité réelle

Re,
Tu n'as pas bien lu ou compris ce que j'ai dit...et, en passant, ce que je n'ai pas inventé. Je ne fais que reprendre ce que dit Victron et pas qu'eux.
Ton moniteur te dis que tu as consommé 30A et grâce à une bonne recharge il te précise que la batterie à récupéré 30A donc 30Ah. Ok mais ce que tu ne prends pas en compte c'est que sur les 30A chargés, qui sont effectivement passés dans les compteurs du moniteur, ce ne sont pas 30Ah qui sont obligatoirement restés dans ta batterie. Certes, pour le moment ta batterie est quasiment neuve et se dégradera moins vite qu'une batterie gel ou AGM mais elle finira par perdre de la capacité parce qu'elle ne retiendra plus la totalité des Ah que le chargeur lui a fournis.
Donc, à plus ou moins brève échéance, sur les 30A chargés il ne restera plus que 20Ah puis 15Ah dans la batterie etc...
Tu croiras avoir récupéré le niveau de ta consommation d'Ah mais il n'en sera rien.
Je remets les commentaires de ce site :
Il faut indiquer au contrôleur le rendement de la batterie : pour 1 Ah chargé la batterie restitue un peu moins, par exemple 0 .95 ou 0.9 Ah. On appelle cela le rendement (CEF) de la batterie, qui est au dessus de 95% pour une neuve et tombe à 70% si la batterie est vieille. Un mauvais choix de ce « CEF » va ruiner la précision de la mesure, et peut conduire à vider la batterie après un grand nombre de cycles de charge et décharges avec un « CEF » erroné.
Peu de contrôleurs sont capables de mesurer à chaque charge ce « CEF ». Le E-Xpert-Pro de TBS est un des rares contrôleurs sachant faire cela. Ce contrôleur est vendu sous diverses marques, mais il faudra faire attention à ce que la notice précise bien « calcul automatique du CEF à chaque charge ».
http://www.plaisance-pratique.com/bien- ... forum29864

De plus, avec ce moniteur
https://www.ebay.fr/itm/100A-TK15-Profe ... 0005.m1851

La précision de mesure de la tension et du courant est de +/-1% .
Technical Parameters:
Working power consumption: 8.0mA (Max:10.0mA)
Standby power consumption: 0.5mA (Max:0.8mA)
Sleep power consumption: 50uA (Max:60uA)
Voltage acquisition accuracy: +/-1.0%
Current acquisition accuracy: +/-1.0%
Using ambient temperature rang: 0-35C
Backlight on current: 40mA (Max:50mA)
Backlight off current: 30mA (Max: 40mA)
Battery capacity setting value: 0.-590Ah
Built-in sampler working current: 5.0a (Max:10.0A instant)
External normal sampler working current:30.0A (Max:50A)
External big sampler working current:50.0A (Max:100A)
Si pour le courant de charge ce n'est pas trop important par contre la mauvaise précision de la mesure de la tension est énorme.
Si la tension réelle de la batterie est de 12.30V par exemple, soit un état de charge à 50% environ le moniteur pourra indiquer 12.42V tout comme 12.17V.
A 12.42V on ne s'inquiète pas trop (état de charge 60%) mais à 12.17V la batterie est censé être chargée à moins de 25%. Ce n'est pas la même chose.
La précision de mesure du Victron est de :
Précision de la mesure de tension ±0.3%
Précision de la mesure de courant ±0.4%
En conclusion si on achète un moniteur de batterie parce que le panneau de contrôle donne des mesures fantaisistes, ce n'est pas la peine d'acheter un moniteur qui ne vaut guère mieux.

Cordialement

Re,
Ce n'est pas la peine d'acheter un moniteur de batterie dont les résultats de mesures sont aussi imprécis que ceux donnés par le panneau de contrôle. Ce n'est pas très compliqué à comprendre sans se tordre les boyaux de la tête.
J'aime la précision.
Je ne roule pas sur l'or mais j'ai quand même 150€ pour me payer ce moniteur que je possède déjà depuis plusieurs années.
Cordialement

Re, désolé pour les liens c'est bizarre qu'il fonctionne pas

En gros j'hésitais avec le modèle rond qui ressemble à celui de victron et le juntek et maintenant j'hésite aussi avec celui de jalibo

Mais le tiens jalibo ne va que jusqu'a 100A et c'est pas le moins cher en plus même si tes infos sont intéressantes

Sinon okcoral je suis d'accord sur le principe la précision sera sûrement mieux sur le victron mais à 150 euros c'est clairement pas dans mes moyens déjà que plus de 20 euros pour un truc qui me sert juste a savoir ou en est ma batterie ça me fait pas plaisir de les dépenser....lol
Du coup comme jalibo tant que je sait plus ou moins je suis pas à 5 Ah près sachant qu'en plus d'après tes infos sur une lifepo4 (que j'ai) les "pertes" sont de moins de 1% donc ça va

Radio6 t'as fait une bonne affaire^^ je veut la même

Rover tu peut m'en dire plus sur le juntek si le compte des Ah marche bien et si il précise bien quand un courant sort et quand un courant rentre style avec un signe + et -

Et sinon personne à tester la copie du victron ?

Re,

Ah ben c'est bon à savoir merci pour ceux pour qui ça ne marche pas essayer de changer de navigateur sinon

Salut cantami
Oui il indique I entrée et I sortie , % , U , et un tas d'autres trucs que je n'utilise pas
Pour la précision j'ignore
Satisfait pour le prix
Cdt

Bonsoir

Camtami, j'ai un Juntek que je n'utilise pas. Demain je te donnerai l'ampérage maxi.

OKCORAL a écrit : lun. 09 nov., 2020 18:26 Ce n'est pas la peine d'acheter un moniteur de batterie dont les résultats de mesures sont aussi imprécis que ceux donnés par le panneau de contrôle.

Faut pas pousser non plus , je ne conteste pas l'imprécision mais tout de même
1 /quand ma batterie est à 12.9 V ( multimètre ) , mon tableau me dit quelle est à 100 % alors que le moniteur m'indiquera une valeur en dessous de 50 % voir même 35 %
2 / si on admet que le comptage des Ah restitué est plus faible que la réalité , il faudrait aussi admettre que les watts calculés ( et indiqués ) sont faux et pourtant ils correspondent bien à U X I
3 / la mesure se fait par le shunt pour les Ah entrants comme sortants pourquoi seraient ils différents? sur certains de ces moniteurs Chinois la mesure se fait par transfo à effet Hall , je ne vois absolument pas comment il y aurait une erreur .

Donc je suis peut être dans l'erreur mais 30 Ah journaliers qui entrent quand j'en ai utilisé 30 font que je reviens à la capacité précédente même si celle ci n'est pas la capacité initiale , le jour ou il y aura décrochage avec cette consommation ça voudra dire que ma batterie n'a plus que 30 à 40 Ah de capacité , le moniteur indiquera malheureusement 100 % de 100 Ah sauf si je l'ai reprogrammé ce qui est faisable contrairement au tableau

édit , j'ai enfin compris ce que tu voulais dire, en gros sur 10 Ah entrant la batterie avec l'age ne pourra en retenir que 9 puis encore moins jusqu'a ... HS

Que la capacité de la batterie diminue avec l'âge j'en suis conscient et bien sur le moniteur ( tout comme le tableau ) me dira 100 Ah en magasin alors qu'il n'y en a en réalité 70
mais ça normalement je peux le vérifier avec les tests de décharge ( plus ou moins précis) que je fais tous les ans
lors du 1er test la tension de ma batterie passait de 12.9 V à 12.8 V entre 35 et 30 % ( lors du second test aussi ) le jour ou elle passera à 12.8 alors quelle m'indique 50 % j'interpréterais ça comme une perte de capacité de l'ordre de 15 à 20 % .
Ce n'est 'peut être ni très précis ni très fiable mais ça donne quand même une idée que le tableau ne m'indiquera jamais .

Et comme je l'ai dit ce moniteur m'indique bien que j'ai consommé quelque chose contrairement au tableau
les plus par rapport au tableau c'est:
1 / qu'il m'indique si il y a quelque chose qui consomme ( et combien )
2 / s'il y a quelque chose qui rentre et combien
3 / éventuellement s'il y a quelque chose qui entre et quelque chose qui sort il m'indique le différentiel

c'est déjà pas si mal

Bon c'est certainement pas très technique mais c'est dans mes possibilités intellectuelles de compréhension au dessus ça va devenir compliqué

amicalement James

Re,

D'accord merci rover dernière question sur le juntek le shunt à l'air d'être à l'intérieur est ce qu'on peut le sortir de la ou est ce qu'il faut tirer du 25carré jusqu'à lui ça me paraît bizarre...

Xuor ça marche limite si tu l'utilise pas ça peut peut-être m'intéressé

Sinon je suis assez d'accord avec toi jalibo en fait c'est surtout pour ceux qui utilise des batterie lifepo4 que c'est utile d'ailleurs je trouve sur une plomb rien qu'avec la tension on pourrait plus ou moins savoir ou elle en est
Ou disons que sur une plomb c'est pratique sur une lifepo4 c'est quasi indispensable
Donc franchement même si il y avait une impréssision de 5/10% ce qui est déjà énorme et peu probable ça serait suffisant pour la plupart du monde je pense
Le seul truc qui serait chiant ça serait un "déréglage/décalage" du comptage d'AH à court terme

Mais sinon d'ici à ce que ma batterie perde plusieurs ah...
(Lifepo4)

Re

camtami a écrit : lun. 09 nov., 2020 19:32 Mais le tiens jalibo ne va que jusqu'a 100A et c'est pas le moins cher en plus même si tes infos sont intéressantes

Les 100 A c'est la valeur du shunt , sur l'exemple que j'ai mis il est en 100 mais existe aussi à des valeurs supérieur
le shunt ne conditionne en rien la capacité de la batterie c'est uniquement en rapport avec ta plus grosse consommation instantanée
exemple cafetier de 1200 w sur convertisseur 1200 W / 12V = 100 A, ça passe tout juste avec une 1500 W ça ne passe plus il te faut un shunt supérieur

par contre plus la valeur du shunt est élevé , plus l'imprécision est grande

cordialement JLB

bonjour,

je trouve que celui de jalibo27 ressemble de loin à celui ci après dans la boite ou se trouve la différence sans doute l'erreur relative de l'appareil

camtami a écrit : mar. 10 nov., 2020 6:02 Re,

D'accord merci rover dernière question sur le juntek le shunt à l'air d'être à l'intérieur est ce qu'on peut le sortir de la ou est ce qu'il faut tirer du 25carré jusqu'à lui ça me paraît bizarre...

Re , les connexions se font bien à l'extérieur , mais la tête des vis se retrouve entre 2 platines , inaccessible donc ça glisse quand tu serres ...
Seule solution , 2 écrous serrés l'un contre l'autre pour immobiliser ladite vis ... pas pratique , mal foutu
Sinon côté fonctionnement , très bien
Cdt

Bonjour

jp33 a écrit : mar. 10 nov., 2020 7:45 je trouve que celui de jalibo27 ressemble de loin à celui ci

Exact , mêmes caractéristiques seule la couleur (et le prix) sont différents

jp33 a écrit : mar. 10 nov., 2020 7:45 après dans la boite ou se trouve la différence sans doute l'erreur relative de l'appareil

Possible , mais comme sur ce type d'appareil la tolérance si il y a n'est pas fluctuante , ça n'a que peu d'importance

J'ai utilisé pendant des années en instrumentation ( 4 à 20 ma ) un multimètre à 5 € dont le fusible est l'appareil lui même d'une précision toute relative du moins en tension car en 4 /20 j'ai toujours eu exactement les mêmes valeurs que mes collègues équipé de Fluke et autre Métrix

avantage de mon machin, faisait le même boulot qu'un truc à 100 fois plus cher dont le fusible seul valait plus cher que mon machin entier
autre avantage et non des moindres il pouvait trainer sur le chantier , personne ne me l'a jamais fauché ( contrairement aux autres )
inconvénient majeur , faut pas se gourrer de calibre ce qui implique de réfléchir à ce qu'on fait au lieu d'agir par réflexe ce qui au niveau sécuritaire n'est pas le mieux

donc j'en reviens toujours à la même conclusion quel truc et pour quoi faire

amicalement James

Re,

Je crois que je me suis mal fait comprendre ou que j'explique mal ^^

Radio 6 ce que je voulais dire c'est que si le shunt est collée à l'écran je vait devoir ramener mes gros fils de batterie jusqu'à l'écran en gros ce qui n'est pas très pratique...

Jalibo je sait tout ça ce que j'ai voulu dire c'est que je n'ai pas trouvé ton modèle avec un shunt de plus de 100A c'est tout^^

Rover d'accord merci

Sinon j'ai trouvé pas mal de vidéo sur le juntek (ou équivalent) et sur le modèle rond qui est la copie du victron

Par exemple



Et pour l'instant je penche plus pour ce dernier que j'ai trouvé à environ 25 euros en 350A (ça laisse de la marge ^^)

En plus demain c'est le 11/11 sur ali y a surement moyen d'optimiser encore un peu ce prix...

jalibo27 a écrit : lun. 09 nov., 2020 21:25 2 / si on admet que le comptage des Ah restitué est plus faible que la réalité , il faudrait aussi admettre que les watts calculés ( et indiqués ) sont faux et pourtant ils correspondent bien à U X I
3 / la mesure se fait par le shunt pour les Ah entrants comme sortants pourquoi seraient ils différents? sur certains de ces moniteurs Chinois la mesure se fait par transfo à effet Hall , je ne vois absolument pas comment il y aurait une erreur .

Bonjour,
Je ne polémique pas, je te répond simplement.
Tu sais bien qu'une batterie est considérée rechargée à 100% dès lors que sa tension passe en floating. Pour que ce stade de la charge soit atteint il faut que la batterie ait retenu tout les Ah qu'elle pouvait encore contenir. Or il est bien dit qu'une batterie vieillissante ne retient pas tous les A que le chargeur lui a envoyés. C'est la raison pour laquelle le compteur (menu historique) des W du Victron fait apparaitre un montant de W absorbés (mais pas tous retenus dans la batterie) supérieur à celui des W dépensés. Ce compteur calcule en W en non en A car au cours de la charge même si la quantité d'ampères est constante, la tension varie en permanence pendant la phase bulk puis la tension est constante et l'intensité diminue pendant la phase absorption. Il est plus précis de calculer en W. Seule l'interrogation de la charge ou décharge instantanée est lue en A.
Sur l'écran du Victron tu peux lire :
- le courant instantané en A qui sort de la batterie (chiffre précédé du signe négatif) ou qui rentre dans la batterie (signe positif)
- la puissance en W extraite de la batterie (signe négatif) ou rentrant dans la batterie (signe positif).
- la quantité d'Ah extraite de la batterie

jalibo27 a écrit : lun. 09 nov., 2020 21:25Donc je suis peut être dans l'erreur mais 30 Ah journaliers qui entrent quand j'en ai utilisé 30 font que je reviens à la capacité précédente même si celle ci n'est pas la capacité initiale

C'est là où tu buttes. Avec ta Lithium tu as raison car son CEF est de 99% tant qu'elle est quasiment neuve. Mais dans quelques années avec 30A sortis et 30Ah entrés tu ne pourras plus considérer que ta batterie est revenue à sa capacité précédente car pour 30A chargés il ne restera plus 30Ah dans la batterie et le décalage ira en augmentant.

jalibo27 a écrit : lun. 09 nov., 2020 21:25Que la capacité de la batterie diminue avec l'âge j'en suis conscient et bien sur le moniteur ( tout comme le tableau ) me dira 100 Ah en magasin alors qu'il n'y en a en réalité 70
mais ça normalement je peux le vérifier avec les tests de décharge ( plus ou moins précis) que je fais tous les ans

Le compteur des W entrés et sortis t'évite de faire ce test d'autant que pour faire ce test il faut faire une décharge profonde que ceux qui possèdent des batteries "acide" standards ne peuvent faire sous peine de condamner à mort leur batterie.
Cordialement

jp33 a écrit : mar. 10 nov., 2020 7:45je trouve que celui de jalibo27 ressemble de loin à celui ci après dans la boite ou se trouve la différence sans doute l'erreur relative de l'appareil

Re,
Celui ci semble effectivement plus sérieux que les autres moniteurs chinois. Ce n'est pas l'aspect extérieur qu'il faut prendre en compte mais ce qu'il y a sous le capot. Or, son prix se rapproche de celui d'un Victron. Il doit offrir des performances supérieures à celle des bas prix même si sa précision de lecture est à +/- 1%.
je lis dans le descriptif.
Pour suivre l’état de charge lors de l’utilisation de la batterie, la méthode la plus intuitive consiste à suivre le courant en l’intégrant durant l’utilisation des cellules. Cette intégration donne de manière directe la quantité de charges électriques injectées ou soutirées à la batterie permettant ainsi de quantifier précisément le SoC (state of charge = état de charge) de la batterie.
Contrairement à la méthode OCV, cette méthode est en mesure de déterminer l’évolution de l’état de charge pendant l’utilisation de la batterie. Elle ne nécessite pas que la batterie soit au repos pour effectuer une mesure précise.
Si la quantité des W injectés ou retirés était identique, il n'y aurait pas besoin de mesurer les deux. Un compteur unique suffirait. Ce moniteur calcule donc les W injectés et retirés comme le fait le Victron (dont on peut lire les résultats dans le menu historique).
Les moniteurs pas chers n'ont pas cette approche car leur logiciel est simpliste. Ils calculent le % d'état de charge en fonction de la tension.
Le descriptif le dit :
Mesure d’état de charge (SoC) par méthode OCV (Open Circuit Voltage ou Tension en circuit ouvert)
Tous les types de batteries ont un point commun : la tension à leur borne diminue ou augmente en fonction de leur niveau de charge. La tension sera maximale lorsque la batterie est totalement chargée et minimale lorsqu’elle est vide.
Cordialement

Bonjour

Pour Camtami: c'est un shunt 100A

Re,

camtami a écrit : mar. 10 nov., 2020 9:18 copie du victron

C'est plutôt la copie du TBS e-Xpert, vendu en version pro à un prix similaire ou supérieur au Victron. Faut dire que c'est un des rare modèle, si ce n'est l'unique à calculer tout seul le CEF (plus précisément, il l'affine à chaque cycle)

Offtaps a écrit : mar. 10 nov., 2020 14:18 Re,

camtami a écrit : mar. 10 nov., 2020 9:18 copie du victron

C'est plutôt la copie du TBS e-Xpert, vendu en version pro à un prix similaire ou supérieur au Victron. Faut dire que c'est un des rare modèle, si ce n'est l'unique à calculer tout seul le CEF (plus précisément, il l'affine à chaque cycle)

Re,
C'est le top mais autour de 250€. Il mesure (que) la tension de la batterie moteur.
Cordialement

Re,

Xuor d'accord merci ça marche du coup c'est limite pour moi sinon je te l'aurais peut-être prit...

Offtabs ah je ne savais pas et ben y a encore plus cher que le victron lol

Faut quand même préciser que c'est juste pour avoir quelques infos sur la batterie et certains coute plus cher que ma batterie lifepo4

Donc malgré que ça ne soit sûrement pas le meilleur je pense partir sur le modèle rond (la copie du tbs du coup^^)

Demain pour le 11/11 avec une réduction de 5euros en plus ça me le fera dans les 23 euros environ j'ai regardé quelques review il à l'air pas mal et assez ergonomique je trouve comparer au juntek et compagnie (mais qui sont sûrement bien aussi à part ça)

Bon ben je vous dirais ce que j'en pense après quelques jour/semaines si ça vous intéresse vu que personne à ce modèle la visiblement

C'est surtout pour son rapport qualité prix que je le choisit merci quand même pour toutes vos infos sur vos modèles !

Re,

camtami a écrit : mar. 10 nov., 2020 21:39 je pense partir sur le modèle rond (la copie du tbs du coup^^)

C'est largement suffisant pour les capacités batteries que nous avons dans nos CC.

Fait une synchro 1 ou 2 fois par mois et c'est bon.

Re,

Offtaps oui tu as raison ça suffit largement à mon avis aussi

Du coup c'est commandé ! Et biensur parceque sinon ça serait pas drôle le moniteur actuel s'est mit à re-fonctionner sans raison d'un coup comme ça

Mais bon c'est pas trop grave vu qu'il n'était pas super et qu'il ne mesurait pas la capacité restante ...

Bonjour
j'ai déjà posé la question mais je retrouve plus vos réponses désolé
je vous promet d'enregistrer vos réponses sur un block note
Alors voilà :

j'ai regardé et relu les docs chez les professionnels et ici

et la question Comment branché le shunt =l'interface relié au shunt c'est ok

ce sont les 2 cosses du shunt que ne comprends pas comment les brancher

shunt

Merci pour votre patience
@+winn

Re comme l'a expliqué radio6 c'est simple

Tiens un schema pour que ça soit plus clair

Bonjour

désolé d'insister mais concrètement ça donne quoi ?
1) le B+ en rouge qui part de la bat. soit au bout P+ output+ > Vous le branchez sur quoi ?

2) le fil en bleu qui part du shunt soit au bout C- charge- P- output- >>Vous le branchez sur quoi ??

pour info je suis pas doué en électricité

]Branchement moniteur ???[/url]

[/img]


@+winn

Bonjou

winn70 a écrit : ven. 13 nov., 2020 9:14 désolé d'insister mais concrètement ça donne quoi ?
1) le B+ en rouge qui part de la bat. soit au bout P+ output+ > Vous le branchez sur quoi ?

2) le fil en bleu qui part du shunt soit au bout C- charge- P- output- >>Vous le branchez sur quoi ??

Actuellement sur la borne positive + et négative - de ta batterie tu as des fils qui partent ( ou qui arrivent ) ceux du positifs restent en place , ceux du négatif vont sur le shunt

ces fils sont actuellement branchés , les + ( rouge) tu n'y touche pas , les négatif ( bleu) tu les met sur le shunt et tu met un gros cable entre la borne de la batterie et la borne entrée du shunt

Personnellement si tu n'arrive pas a interpréter le schema en photo je te conseille de faire appel à quelqu'un qui connais car avec aussi peu de connaissance en électricité tu vas au devant d'ennuis beaucoup plus graves

cordialement JLB