Forum de campingcar-bricoloisirs

Bonjour
Notre Thetford a 11 ans, monté d'origine sur notre welcome 28.
Historique de la ou des pannes...
Depuis semaines mois, le frigo ne passait plus en mode batterie (ni automatiquement ni manuellement) lorsque l'on démarrait le moteur. Le voyant se mettait en défaut (rouge).

Il y a deux jours, comme je le fais avant chaque départ en congés, j'amène le camping car chez moi et le branche sur le secteur.
J'allume le frigo, le voyant se met automatiquement sur "prise 220".
Tout semblait ok jusqu'au moment ou le disjoncteur de la maison a sauté.
Après avoir procédé méthodiquement au branchement et débranchement des accessoires du CC, j'ai pu identifier le coupable ...le frigo! J"ai fini par le brancher directement sur une prise de la maison et le disjoncteur a de nouveau sauté.
Avant son extraction du meuble, j'ai bien vérifié qu'il fonctionnait au gaz mais s'il n'y a eu aucun problème d'allumage au gaz, après 15 minutes, les tuyauteries étaient toujours froides. Je ne sais pas si c'était normal, j'ai du éteindre le frigo.
Toujours avant l'extraction du frigo le lendemain, j'ai branché le frigo à la prise de la maison et rien n'a sauté.
En fait, il ne fait disjoncter (sous 220) que lorsqu'il est chaud.

Pendant l'extraction, par maladresse (je n'avais pas débranché les batteries...), les fils du courant continu créent quelques étincelles sur la structure du frigo...
J'ai testé les deux résistances. Celle du 220 est bonne (je trouve une valeur de 232). Celle du 12v me donne une valeur très faible (je ne sais pas si c'est justifié).
Le courant (220) arrive bien sur la carte électronique face arrière du frigo. Les trois fusibles de la carte sont ok.
...mais le tableau de commande du frigo ne s'allume plus, donc impossible de mettre en marche le frigo.
Depuis, je n'ai pas essayé de le brancher en 12v pour savoir si le tableau de commande reprendrait vie...
Bref, je pensais que la résistance 220v faisait disjoncter le compteur de la maison. Il ne semble pas que ce soit ça.
Est-ce la carte qui se trouve sur la face arrière?
Est-ce que le premier problème de dysfonctionnement en 12v est une des causes?
Est-ce un composant particulier de la carte?
Merci par avance si quelqu'un peut me venir en aide.
Richard

Bonjour

pour info , les résistances des frigos se testent
1/ débranchées à l'ohmetre .
2 / sous tension en alternatif (220) ou en continu 12 V à l'ampermetre
2 /à la pince ampermétrique sous tension en alternatif.

cordialement JLB

Bonjour à tous,

Comme la panne est décrite, je pense que la carte est en cause ( ou un court-circuit dans le secteur du frigo) !

Du moins si la résistance est ok...

Ami calmant

taigha a écrit :Bonjour
Notre Thetford a 11 ans, monté d'origine sur notre welcome 28.
Historique de la ou des pannes...
Depuis semaines mois, le frigo ne passait plus en mode batterie (ni automatiquement ni manuellement) lorsque l'on démarrait le moteur. Le voyant se mettait en défaut (rouge).

Il y a deux jours, comme je le fais avant chaque départ en congés, j'amène le camping car chez moi et le branche sur le secteur.
J'allume le frigo, le voyant se met automatiquement sur "prise 220".
Tout semblait ok jusqu'au moment ou le disjoncteur de la maison a sauté.
Après avoir procédé méthodiquement au branchement et débranchement des accessoires du CC, j'ai pu identifier le coupable ...le frigo! J"ai fini par le brancher directement sur une prise de la maison et le disjoncteur a de nouveau sauté.
Avant son extraction du meuble, j'ai bien vérifié qu'il fonctionnait au gaz mais s'il n'y a eu aucun problème d'allumage au gaz, après 15 minutes, les tuyauteries étaient toujours froides. Je ne sais pas si c'était normal, j'ai du éteindre le frigo.
Toujours avant l'extraction du frigo le lendemain, j'ai branché le frigo à la prise de la maison et rien n'a sauté.
En fait, il ne fait disjoncter (sous 220) que lorsqu'il est chaud.

Pendant l'extraction, par maladresse (je n'avais pas débranché les batteries...), les fils du courant continu créent quelques étincelles sur la structure du frigo...
J'ai testé les deux résistances. Celle du 220 est bonne (je trouve une valeur de 232). Celle du 12v me donne une valeur très faible (je ne sais pas si c'est justifié).
Le courant (220) arrive bien sur la carte électronique face arrière du frigo. Les trois fusibles de la carte sont ok.
...mais le tableau de commande du frigo ne s'allume plus, donc impossible de mettre en marche le frigo.
Depuis, je n'ai pas essayé de le brancher en 12v pour savoir si le tableau de commande reprendrait vie...
Bref, je pensais que la résistance 220v faisait disjoncter le compteur de la maison. Il ne semble pas que ce soit ça.
Est-ce la carte qui se trouve sur la face arrière?
Est-ce que le premier problème de dysfonctionnement en 12v est une des causes?
Est-ce un composant particulier de la carte?
Merci par avance si quelqu'un peut me venir en aide.
Richard

Bonsoir,

En reprenant les lois électriques universelles U = R x I et P = U x I
(où U = tension en volt, R = résistance en ohm, I = intensité en ampère, et P = puissance en watt)
on en déduit R = U / I et I = P / U donc R = U x U / P

on obtient pour les 2 alimentations (indice a pour 220V et indice b pour 12V) et pour une puissance de chauffe P (à peu près) identique :
on a : Ra = Ua x Ua / P et Rb = Ub x Ub / P

donc Ua au carré = 220 x 220 = 48400 et Ub au carré = 12 x 12 = 144
donc Ra = 48400 / P et Rb = 144 / P
la résistance 12 Volt Rb doit être 336 fois ( 48400 / 144) plus petite que la résistance 220 Volt Ra

dans ton cas Ra = 232 ohm
Rb devrait avoir pour valeur 232 / 336 soit 0,7 ohm....

Donc tes mesures sont valides.

Ami calmant

PS il y a une particularité pour l'alim du frigo en mode 12 V : l'alternateur fournit une tension qui fait coller un relai qui connecte la batterie cellule sur le frigo. C'est un peu la carte électronique qui gère ça, et encore plus pour les AES.
Il faut mesurer l'arrivée du 12 V aux bornes de la résistance lorsque le moteur tourne.

Tu dis aussi "Pendant l'extraction, par maladresse (je n'avais pas débranché les batteries...), les fils du courant continu créent quelques étincelles sur la structure du frigo...",
c'est bien mauvais ça ! était-ce le 12 V cellule qui alimente en permanence la carte pour sa gestion ou bien le 12 V porteur qui alimente la résistance ?
De plus, NE JAMAIS faire tourner le moteur quand le CC est branché sur le secteur, les cartes sont fragiles.

Merci pour ces réponses

les mesures des résistances étaient prises à l'hommetre et donc correctes si l'on tient compte de l'avis de Gérard ami calmant
les étincelles provenaient du 12 volt batterie cellule qui alimente la carte du Frigo;
le moteur ne tourne jamais lorsque le CC est branché sur le secteur.

Comme je n'ai plus du tout d'alim sur le tableau de commande du frigo, je vais rebrancher le 12 volt pour savoir s'il y a une différence et je vais mesurer l'arrivée de courant sur la résistance 12v.

Il s'agit donc certainement de la carte mais il me faudrait identifier le composant défaillant. Lorsque j'ai retourné la carte, je n'ai pas vu de point de chauffe...bon, c'était tard et peu éclairé.
Et avant de la commander, je vais essayer d'être sûr qu'elle est bien en défaut
je vous tiendrai informé
richard

taigha a écrit :Merci pour ces réponses

les mesures des résistances étaient prises à l'hommetre et donc correctes si l'on tient compte de l'avis de Gérard ami calmant
les étincelles provenaient du 12 volt batterie cellule qui alimente la carte du Frigo;
le moteur ne tourne jamais lorsque le CC est branché sur le secteur.

Comme je n'ai plus du tout d'alim sur le tableau de commande du frigo, je vais rebrancher le 12 volt pour savoir s'il y a une différence et je vais mesurer l'arrivée de courant sur la résistance 12v.

Il s'agit donc certainement de la carte mais il me faudrait identifier le composant défaillant. Lorsque j'ai retourné la carte, je n'ai pas vu de point de chauffe...bon, c'était tard et peu éclairé.
Et avant de la commander, je vais essayer d'être sûr qu'elle est bien en défaut
je vous tiendrai informé
richard

Bonjour à tous,

Vérifier les fusibles partout où c'est possible. Il se peut qu'il y en aient de peu visibles (fusible en verre sur la carte en particulier).
Un composant a pu sauter, généralement les fusibles trinquent en premier.
Le point d' entrée du +12 Volt sur la carte est facile à trouver, tester la valeur trouvée au voltmètre.

Ami calmant

re
voici les dernières nouvelles :
il fallait connecter le frigo au 12v cellule pour que la carte communique avec le tableau de commande. Le branchement de la carte seulement en 220 ne permet pas au frigo de fonctionner.

- moteur éteint et donc allumé sur batterie, le frigo a essayé de démarrer sur gaz (je pense qu'il aurait fonctionné si le gaz avait été branché
- j'ai ensuite allumé le moteur et là, le frigo essaie de passer sur batterie mais se met en défaut. Un relais orange de la carte grésille et je pense devrait "coller" mais ne colle pas. Par ailleurs, un relais du boitier central "CBE" claque fort durant quelques secondes puis s'arrête. Je ne sais pas si c'est lié au problème du frigo car ça ferait un relai sur la carte qui grésille et un relai sur le CBE qui claque fort. Il ne sort pas d'électricité de la carte vers la résistanse
- j'ai ensuite branché le frigo sur 220. La résistance s'est mise à chauffer puis j'ai voulu faire un test ...
Avec le multimètre positionné sur Ampère, j'ai voulu mesurer les milliampères qui pouvaient s'échapper du frigo. Au delà de 30, je pensais trouver la cause qui faisait disjoncter...
Je pense avoir fait une petite erreur ... en plaçant le stylet de masse sur la masse de ma prise et en plaçant le stylet rouge sur le neutre coté carte. Le compteur a sauté car je n'ai pas du bien comprendre la manip à faire.
J'y retourne pour laisser le frigo monter en température sous 220 et attendre le moment ou il fera disjoncter...sans mon aide.
Je vous tiens informé de la suite
Richard

re j'ai oublié,
les trois fusibles sont bon. Celui en verre semble bon, son fil est torsadé et cours de part en part du fusible

Re-

Normal qu'un relai claque fort, vraisemblablement le relai qui commute le 12 V pour faire passer les quelques 20 A issus de l'alternateur et nécessaires pour générer sur la résistance une puissance de 240 watt.

Quand au relai qui grésille, ça veut dire qu'il colle et redécolle aussitôt puis ça redémarre en sonnette... Relai nase ou défaut sur la carte?

Pour tester un relai, facile :
il faut débrancher bien sur tous les connecteurs de la carte (sortir la carte sera également plus facile). Tester le relai avec une simple pile de 4,5V, le relai doit coller même avec seulement 4,5V. Si le relai est soudé sur la carte, ça n'a pas d'importance. En profiter pour vérifier la validité entre les broches du relai repos et travail.

Attention quant aux termes utilisés, il y a une carte qui gère l'ensemble du CC (tableau de commande) ET une carte spécifique au frigo AES.
Je pense (mais pas sur...) que c'est la carte du CC qui, détectant la présence de courant venant de l'alternateur, commute un relai qui alimente en 12 V la carte du frigo. C'est ensuite la carte du frigo qui gèrerait ses priorité AES selon qu'il reçoit ou non du 220 ou du 12 ou rien du tout.

En procédant par élimination tu trouveras le coupable.

Ami calmant

PS je relis ton post précédent,
il est normal que la carte frigo soit alimentée par la carte cellule, ne serait-ce que pour alimenter son électronique et pour pouvoir allumer le gaz.

re
merci pour cette aide, je pense avoir réglé un tiers des problèmes.
pour tester le relais orange sur la carte du frigo, si je comprends bien, après avoir démonté la carte, j'envoie 4,5 v sur les deux plots d'arrivée du courant de la batterie?
Oui, le relais qui claque se trouve bien sur le bloc CBE. Il se peut que ce relais n'ait aucun lien avec le frigo ou qu'il commande effectivement la carte du frigo (à voir). Dernièrement il a claqué pendant plus de 20mn avant de s'arrêter.

cela fait 20 minutes que j'ai rebranché le frigo en direct depuis la maison sous 220v. Le compteur n'a toujours pas disjoncté...pas bon signe pour trouver une panne.
Richard

taigha a écrit :re
merci pour cette aide, je pense avoir réglé un tiers des problèmes.
pour tester le relais orange sur la carte du frigo, si je comprends bien, après avoir démonté la carte, j'envoie 4,5 v sur les deux plots d'arrivée du courant de la batterie?
Oui, le relais qui claque se trouve bien sur le bloc CBE. Il se peut que ce relais n'ait aucun lien avec le frigo ou qu'il commande effectivement la carte du frigo (à voir). Dernièrement il a claqué pendant plus de 20mn avant de s'arrêter.

cela fait 20 minutes que j'ai rebranché le frigo en direct depuis la maison sous 220v. Le compteur n'a toujours pas disjoncté...pas bon signe pour trouver une panne.
Richard

Re-

NON,

tu alimentes seulement en 4,5 V (polarité sans importance) sur les broches 85 et 86 du relai.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 4Q9QEILjAB

Ami calmant

PS quand tu dis "le relai a claqué pendant 20 mn" ça veut dire qu'il a vibré pendant 20 mn ? Si oui, ce n'est pas normal. Il faut le tester.
Il existe des relais à 4 ou à 5 broches, le principe est le même.

Re-

Une très bonne explication :

http://www.techniconnexion.com/t1206-fi ... nt-et-test

Ami calmant

re
bon là, après une heure trente de branchement direct sous 220v, la résistance est devenue froide! Comme si un thermostat l'avait coupée. Il y a demi heure, la résistanse était chaude mais le serpentin était resté froid même au niveau de l'échangeur. Je pensais qu'il fallait lpus de deux heures pour chauffer le serpentin.
bon, je recommence

merci pour le lien vers les relais, je connaissais le fonctionnement des relais mais pas suffisamment pour savoir les tester.
Le relais du frigo vibre à l'infini sous 12 v jusqu'à ce que je l'arrête par un petit coup.
Le relais du CBE claquait toutes les deux secondes.

re
du nouveau
- la résistance avait refroidi car en tapant sur le relais pour stopper le grésillement, j'avais provoqué l'arrêt du courant vers le tableau de commande. Le frigo s'était donc arrêté.
- la résistance est très chaude toujours sur 220. Elle entraîne donc le réchauffement de la tuyauterie contenant l'agrégat. Elle ne réchauffe fort le tuyau que sur une hauteur bien délimitée (environ sur 50 cm). Alors soit à cet endroit là de la tuyauterie il y a une sorte de soupape/thermostat soit le tuyau est bouché par l'agregat qui ne circule plus. Ne circulant plus, il doit se produire un échauffement quelque part et mon compteur ne va pas tarder à disjoncter une nouvelle fois.
Je tiendrai informé...
richard

Re-

Je commence à m'y perdre, en relisant tous tes posts concernant cette affaire, on a l'impression de voir un joueur de flipper jouer avec toutes les billes ensemble...

Reprends les choses dans l'ordre, les unes après les autres en éliminant à chaque fois un composant ou une hypothèse.

Est-ce que ça marche sur le gaz ? si oui, l'agrégat n'est pas en cause (quel que soit l'énergie utilisée, elle chauffe l'agrégat).

De plus il y a un problème de relai, cherche à y remédier car ça conditionne peut-être le fonctionnement pour toutes les énergies, après on y verra un peu plus clair.

Très ami calmant

Gérard

Bonsoir,
je pense qu'il faudrait débrancher les deux résistances l'une après l'autre et les alimenter en 12 volts et en 220 volts, cela permettrait de savoir si elles sont bonnes.
Pour celle en 220 volts si elle se coupe, la débrancher du secteur et la tester en continuité.
Comme ton disjoncteur saute vérifie à l’ohmmètre chaque bornes de ta résistance 220 volts par rapport à la masse, tu ne devrait trouver aucune résistance par contre si tu trouve une valeur donne nous la valeur indiquée.

re
merci pour vos aides

ce qui est vérifié à l'heure actuelle :
- le liquide ne circulait plus dans le circuit (bloqué au premier étranglement au dessus de la résistance)
- les deux résistances sont bonnes
- la résistance 12 volts de reçoit pas de courant lorsque le moteur du CC tourne (je m'occuperai de ce problème un autre jour.

ce qui n'est pas expliqué : pourquoi le frigo, uniquement branché sur le 220v et sur le 12 v cellule avait fait disjoncter.

Depuis deux heures, le frigo est dans le garage et je désobstrue le circuit en mettant sous tension 220 durant demi heure puis en retournant le frigo et en tapotant la tuyauterie. Après 1 retournement le bouchon a avancé de 80 cm.
Si j'arrive à désobstruer les tuyauteries je m'attaquerai aux autres problèmes.

...notre départ pour l'Espagne est un peu retardé...

Richard

re
pas d'avancée après avoir tourné une vingtaine de fois le frigo. Je le laisse à l'envers pour la semaine, nous partons quand même vers le soleil ...avec un petit frigo.
d'ici 10 jours, je refaire un essai de désobstruage

richard

Bonjour

Toujours dans le garage de la maison, après 6 jours sur la tête et trois ou quatre renversements supplémentaires, l’agglomérat s'est désobstrué.
Congélateur et réfrigérateur fonctionnent parfaitement sur 220v.
Je dois maintenant trouver la cause du problème qui a fait disjoncter en essayant de reproduire la panne dans un premier temps. Le frigo est branché depuis 12h et RAS pour le moment.

En prévision de la recherche de panne sur le non basculement automatique en 12 volt lorsque le moteur du CC est démarré, j'ai récupéré le schéma électrique du CC. Je devrais trouver le ou les relais concernés sur le CBE (tableau de distribution qui est un DS 304 TR).
Je vous tiens informé de la suite fin de semaine

Richard