Forum de campingcar-bricoloisirs

Bonjour tout le monde,

j'ouvre ce sujet faisant suite à un autre post, car le sujet m'interpelle et Jean-Mi résume très bien la situation :

jean*mi a écrit : sam. 20 juil., 2024 16:42 J'entends souvent dire que sous 12V le refroidissement est moins efficace, suivant les caractéristiques en 220V la puissance est de 190W, et 170W sous 12V et vu qu"en marche en est plutôt sous 14V on dépasse largement les 170W.
Donc mathématiquement le frigo doit être aussi performant en 220 ou en 12V
Tension d'entrée (AC) 230 V
Tension d'entrée (DC) 12 V
Courant d'entrée nominal (AC) 0.8 A
Courant d'entrée nominal (DC) 14 A
Puissance d'entrée nominale (AC) 190 W
Puissance d'entrée nominale (DC) 170 W
Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz

Je me demande si "l'impression" que le frigo fournit moins de froid en 12v qu'en 220V n'est pas liée à la norme EURO6 qui fait que l'alternateur ne débite pas tout le temps, mais seulement en décélération ?

Merci pour vos avis éclairés.

Amitiés.

Yann

Bonjour,

Pour moi ce n'est pas une impression, ni un sentiment, c'est un fait.
J'ai eu l'occasion de le constater quelque fois avec des aliments qui décongelaient après plusieurs heures de route. Ce qui n’est plus le cas depuis qu’il est alimenté au gaz ou au 220v du convertisseur.

Salut



Même constat , en 12 volts ça entretient à peine le froid durant 2 ou 3 heures .
Bon pas eu de trimixte très récent , étant passé au compression depuis 17 ans .

Re
Même avis bien entendu !

Bonjour,

En 10ans d'utilisation de mon vieux AES de 2008, je n'ai jamais constaté de pertes de performances en 12V VS le 230V.
Bon je ne roule jamais plus de 5h donc c'est difficile de juger...
Sans installer un thermomètre qui garde en mémoire les courbes de T° ça ne sera jamais que de l'impression

Re,
J'ai acheté ce thermomètre que je conseille, car il fonctionne très bien et garde les T° les + hautes et les + basses pour le frigo et le freezer.
https://www.cdiscount.com/maison/cuisso ... 37183.html

Bonjour,

Encore une fois si le frigo dégivre en route sur le 12 v c'est que l'alimentation est sous dimensionnée car les résistances en 220 v et 12 v sont pratiquement équivalentes. Mon cc a 18 ans et c'est le 2ème, je n'ai jamais constaté une baisse de t° en roulant, j'ai un thermomètre dans le congélateur. Ne pas oublier qu'une chute de tension dans le circuit de 2 v par exemple entraine une baisse de rendement de 20 %.
Je me souviens dans un forum d'avoir vu une photo montrant un paquet de câble, le constructeur ne l'ayant pas coupé à la longueur.
Ceux qui ont des problèmes de t°, c'est que leur installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.

Re,
Mon frigo fait pratiquement autant de froid en 12V qu'en 230V,
Pour ceux qui rencontre des problèmes de froid, vérifiez qu'il n'y a pas
de chute de tension trop importante dans la liaison électrique

Re,

Joe27 a écrit : lun. 22 juil., 2024 18:17 Encore une fois si le frigo dégivre en route sur le 12 v c'est que l'alimentation est sous dimensionnée car les résistances en 220 v et 12 v sont pratiquement équivalentes. Mon cc a 18 ans et c'est le 2ème, je n'ai jamais constaté une baisse de t° en roulant, j'ai un thermomètre dans le congélateur. Ne pas oublier qu'une chute de tension dans le circuit de 2 v par exemple entraine une baisse de rendement de 20 %.
Je me souviens dans un forum d'avoir vu une photo montrant un paquet de câble, le constructeur ne l'ayant pas coupé à la longueur.
Ceux qui ont des problèmes de t°, c'est que leur installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.

C'est vrai que j'ai un sacré paquet de câbles en trop dans au moins trois recoins du CC

alfe08 a écrit : lun. 22 juil., 2024 19:04 Re,

Joe27 a écrit : lun. 22 juil., 2024 18:17 Encore une fois si le frigo dégivre en route sur le 12 v c'est que l'alimentation est sous dimensionnée car les résistances en 220 v et 12 v sont pratiquement équivalentes. Mon cc a 18 ans et c'est le 2ème, je n'ai jamais constaté une baisse de t° en roulant, j'ai un thermomètre dans le congélateur. Ne pas oublier qu'une chute de tension dans le circuit de 2 v par exemple entraine une baisse de rendement de 20 %.
Je me souviens dans un forum d'avoir vu une photo montrant un paquet de câble, le constructeur ne l'ayant pas coupé à la longueur.
Ceux qui ont des problèmes de t°, c'est que leur installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.

C'est vrai que j'ai un sacré paquet de câbles en trop dans au moins trois recoins du CC

Re
Si mes souvenirs sont exacts, le paquet de câbles qui alimentait le frigo en 12v c'était justement sur un CC Pilote, si j'étais toi je regarderais

Re,

Si j'ai le temps avant mon prochain départ, j'essayerai de suivre l'alim 12v du frigo pour voir quel câble est susceptible d'être recoupé

Re,

Joe27 a écrit : lun. 22 juil., 2024 18:17 Bonjour,

Encore une fois si le frigo dégivre en route sur le 12 v c'est que l'alimentation est sous dimensionnée car les résistances en 220 v et 12 v sont pratiquement équivalentes. Mon cc a 18 ans et c'est le 2ème, je n'ai jamais constaté une baisse de t° en roulant, j'ai un thermomètre dans le congélateur. Ne pas oublier qu'une chute de tension dans le circuit de 2 v par exemple entraine une baisse de rendement de 20 %.
Je me souviens dans un forum d'avoir vu une photo montrant un paquet de câble, le constructeur ne l'ayant pas coupé à la longueur.
Ceux qui ont des problèmes de t°, c'est que leur installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.

Idéalement une ligne direct en 6mm² sans faire 4X le tour du CC
L'alternateur Euro 6 est aussi un vrais problème!!! Et bizarrement beaucoup de CC Euro 6 sont équipés d'usine de frigo à compression (sans les batteries qui vont bien pour ça...)

Bonjour,

Malcolmbass a écrit : lun. 22 juil., 2024 22:55
L'alternateur Euro 6 est aussi un vrais problème!!! Et bizarrement beaucoup de CC Euro 6 sont équipés d'usine de frigo à compression (sans les batteries qui vont bien pour ça...)

C'est pas faux ..... comme cela l'acheteur revient (en urgence) acheter une batterie qui va bien ....
mg

Re,
Et un booster Dc/DC

Malcolmbass a écrit : lun. 22 juil., 2024 22:55 Re,

Joe27 a écrit : lun. 22 juil., 2024 18:17 Bonjour,

Encore une fois si le frigo dégivre en route sur le 12 v c'est que l'alimentation est sous dimensionnée car les résistances en 220 v et 12 v sont pratiquement équivalentes. Mon cc a 18 ans et c'est le 2ème, je n'ai jamais constaté une baisse de t° en roulant, j'ai un thermomètre dans le congélateur. Ne pas oublier qu'une chute de tension dans le circuit de 2 v par exemple entraine une baisse de rendement de 20 %.
Je me souviens dans un forum d'avoir vu une photo montrant un paquet de câble, le constructeur ne l'ayant pas coupé à la longueur.
Ceux qui ont des problèmes de t°, c'est que leur installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.

Idéalement une ligne direct en 6mm² sans faire 4X le tour du CC
L'alternateur Euro 6 est aussi un vrais problème!!! Et bizarrement beaucoup de CC Euro 6 sont équipés d'usine de frigo à compression (sans les batteries qui vont bien pour ça...)

Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)

C'est aussi mon avis,

sans oublier non plus que le frigo est sacrément aéré en roulant sous 12V et chauffe surement moins l'agrégat que sous le 220 à l'arrêt ???

Amicalement
Gérard

Re,

Lors de la remise en état du vieux frigo de mon beau-père (frigo manuel) le câble d'alim de la résistance 12V "d'origine" est juste de 2,5mm².
Je vous laisse imaginer les pertes en ligne...



Vérifiez vos câbles

Re,

Recommandation du constructeur, voir page 46: https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 207505.pdf
C'est carrément du 10mm² minimum!!!!

Bonjour,

Et oui.., je viens de lire ça ! .. "10 mm2 si la longueur du câble est inférieur à 12 m" .. mais là c'est vraiment un grand modèle..

Dans mon ancien CC j'avais refais ça en 6 mm² (2.5 mm² d'origine), et le frigo (un petit Dometic RM 2292 90L) fonctionnait au top sous 12V, mais je n'avais que 6 m de câbles, et à l'époque la préconisation était inférieure :

Bjr.

Pour l'alternateur intelligent, un copain a débranché une petite prise au niveau de la batterie.

Ainsi son alternateur est devenu ordinaire et plus de trouble de frigo ou recharge B cellule.

Tout fonctionne bien à part le stop and go qui est invalide, mais il s'en fout, cette merde lui a déjà tué une batterie moteur...

Perso, mon frigo (13 ans) fait autant de froid en 12 qu'en 230V.

mon avis pour un DC/DC: je ne vois pas ce qu'il peut modifier avec un alternateur intelligent...à part un branchement spécifique

Re,

Un DC/DC pour contrer le problème de "non charge" de l'alternateur intelligent (débile) consiste à pomper la batterie de démarrage pour aller chercher le courant que l'alternateur ne donne pas!
Conséquence, la batterie porteur en souffrance sera à remplacer régulièrement!
Débrancher comme dit Patrick ou remplacer l'alternateur par un vrais alternateur. Plus efficace et moins couteux qu'un DC/DC et des batteries à répétition
Le Start and Stop aussi flingue les batteries et le démarreur à la longue!

Que des cochonneries anti mécanique pour passer les normes Euro

re,

Je suis électricien et à mon avis la chute de tension que va engendrer la conso du frigo va obliger l'alternateur à compenser.

Donc intelligent ou pas l'alternateur va débiter même si le moteur est en charge.

Ce n'est que mon avis mais c'est logique...

Bjr.

Malheureusement la logique n'est pas intelligente pour cet alternateur...

Mon copain sur son rapido a mis un voltmètre...la batterie porteur est à 12,1V et l'alternateur intelligent ne démarre pas. (il a un DC/DC)

Juste un appel de phare et bingo, il passe a 14.3V..

Alors la logique dans tout ça...

Comment va fonctionner un DC/DC avec une batterie porteur à 12,1V et une batterie cellule Lithium à 50% donc 13.2V environ...

quand il roule il voit bien si l'alternateur tourne ou pas, même si la batterie cellule (Lithium 150Ah)est pas pleine...Alors forcément le frigo fait la gueule.

Mais bon, il a débranché la petite prise sur la B porteur et plus de souci...

Re,

Oui Patrick, c'est bien ce qu'il me semble avoir compris de la logique de fonctionnement de cette saloperie qui in fine ne recharge rien du tout...
Rajoute une section de câble sous dimensionné = bye bye le frigo!

Holà,
Je suis d'accord avec vous sur l'alternateur "debile" !
Je suis sur un Mercedes Euro 6 de 2015/2016 et j'ai aussi un DCDC Orion smart Tr 1212/30A que JE commande et je vous décris ce qui se passe pour l'alternateur :
- charge lors des décélérations et freinages 14,8v !!
- charge dès qu'on met les feux de croisement
- charge dès que je mets en marche mon DCDC à 32A puis rapidement vers les 28 et moins ensuite.
Par contre j'ai réglé mon Orion à 13,80v en sortie sur la LiFePo et tout va bien, d'où son intérêt même si je l'utilise rarement ou juste pour vérifier que tout fonctionne normalement
Je sais aussi comment déconnecter l'intelligence de la "bête" au niveau de l'ECU sur la batterie moteur mais je n'ai rien modifier (un fil à couper !)
Ce n'est que mon retour d'expérience.

Bonjour

Sur le ford transit il y a un connecteur « client » sous le siège qui permet de passer l alternateur de mode euro6 au mode monde d’avant c est à dire marche permanente

J ai donc mis un inter qui permet de choisir le mode
Par exemple en montage je le laisse sur euro 6 pour gagner des chevaux ( même principe que la clim que l.on coupe en montée pour récupérer de la puissance

Peut être que sur les votres il y a cela

Maintenant concernant le frigo :
J ai regardé mon schéma de mon cam , et bien il est en 12v et rien d autre .ça veut dire que sur secteur c est le chargeur qui alimente en 12v
Donc le rendement est le même sauf si la batterie lithium est pas chargé et donc à 13,2 v et que le chargeur est à 14,2 v en sortie

Concernant le Dc/Dc , il pompe la batterie moteur qui est en moyen à 12,3v
Donc quand l alternateur est en euro 6 , c est à dire qu il voit que la batterie moteur est pleine (80% de sa charge) il débite au ralenti environ 12,8 v pour juste compenser les besoins du moteur qui tourne et les éclairages ( comme dit plus haut )

Ça veut dire que le Dc/Dc ne charge pas la batterie cabine lithium qui est à 13v ou plus
Il attend une descente pour que l euro 6 se mettent en marche ( frein moteur alternateur )

Voilà pourquoi vos batteries cabines ne sont pas au top
Et plus encore si il y un mppt avec PS sur le toit .

Il faut juste le savoir

Holà @Maboussole,
Je ne vois pas pourquoi un MPPT et un PV sur le toit poserait un problème !!
Peux-tu argumenter ce point qui m'étonne bcp

Re,

Je suppute que l'alternateur voit la tension de charge du MPPT (+ de 14V) et considère que c'est la tension batterie et qu'elle n'a pas besoin de charge, donc il dort???
A confirmer...
Aussi je me demande si, puisque la batt porteur n'est jamais full et que l'alternateur ne produit rien et que dès que le moteur tourne le D+ active le relais de couplage, logiquement la batterie cellule va se vider dans la batterie porteur? Correct? (installation sans DC/DC je parle)

Re,
Oui, je constate ce phénomène très temporairement quand la charge se coupe sur mon alternateur Euro6 avec mon DC/DC : il y a une renverse temporaire du courant.
Après, le DC/DC reprend la main et sépare à nouveau les batteries.

Maboussole a écrit : jeu. 25 juil., 2024 16:48 Bonjour

Sur le ford transit

Maintenant concernant le frigo :
J ai regardé mon schéma de mon cam , et bien il est en 12v et rien d autre .ça veut dire que sur secteur c est le chargeur qui alimente en 12v
Donc le rendement est le même sauf si la batterie lithium est pas chargé et donc à 13,2 v et que le chargeur est à 14,2 v en sortie

Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)

Habituellement pour faire du froid le frigo est équipé d'une résistance 220V ,qui côtoie une autre résistance 12V...
Ne serait-ce plus le cas aujourd'hui ?

Il est vrai que toutes les autres fonctions (gestion du frigo incluse) se font en partant de la batterie 12V cellule, qu'elle soit ou non en cours de charge avec le secteur.

Amicalement
Gérard

Hello

De mémoire le DC/DC a au moins la fonction des anciens coupleurs de batterie qui fonctionnaient comme une diode anti retour ( chargement de la batterie cellule a partir de la moteur et pas l'inverse )
puis il y a eu le D+ pour que le coupleur ne fonctionne que lorsque le moteur tourne

@claudegpx

Ce qui se passe c'est que le MPPT ( solaire) charge la cellule à 14,2 v en permanence (jour) et donc la cellule est toujours au dessus de la tension de la moteur ( d'autant plus si c'est une cellule lithium)
Donc la moteur ne se décharge pas dans la cellule ( moteur en marche) en dessous des 80% de charge
et donc l'alternateur euro6 ne compense que les conso moteur pour maintenir la moteur à 12,4v et donc la tension de l'euro 6 ne monte pas au dessus de la tension de la cellule pour la recharger . c'est ce que l'on constate 12,8v à 13,2v ( sauf en descente ou il part plein pot a 14,2v )

est ce que je suis clair ?

alors que sur les alternateurs non euro6 , il était toujours a fond en tension
voila pourquoi le contact pour choisir le mode de l'alternateur est intéressant à trouver dans son CC