Forum de campingcar-bricoloisirs

Bonjour à tous,
Je viens d'annuler un voyage aux Pays-Bas car mon frigo ne fonctionne plus... Alors qu'il fonctionnait parfaitement en Novembre dernier, lors de notre dernier voyage dans le Sud.
Mon CCar date de 2016 (Mac Louis MC4-60G Sovereign). Mon frigo à absorption a toujours bien fonctionné en 12V, 220V ou gaz. Lors de mon test avant le départ, en appuyant sur le bouton "ON" en façade du frigo : l'écran restait noir alors que la diode du bouton "ON" était verte. Impossible de sélectionner le mode 12V, 220V ou gaz car l'écran tactile était inactif. Ayant déjà eu ce pbl par le passé, j'ai démonté le cache pour accéder à l'écran de contrôle pour nettoyer les contacts : 1 connecteur 2 pôles pour le 12V et 1 connecteur 4 pôles pour la COMM. Aussitôt débranchés / rebranchés, l'écran de contrôle s'est allumé.
Mais il clignotait en affichant : code erreur 12 => le manuel Thetford explique : Perte de communication entre la carte de gestion et le panneau de commande. J'ai essayé de trouver des infos sur le net + forum mais sans succès...
Sur l'écran de controle, il m'est possible de modifier la puissance de refroidissement (5 niveaux) : 2ème touche sensitive, ainsi que d'activer ou pas le dégivrage : 3ème touche sensitive. Mais il est impossible de modifier la source d'énergie entre 12V / 220V ou gaz (1ère touche sensitive). Cependant l'info de l'énergie active (gaz sur la photo) change aléatoirement lorsqu'on débranche et rebranche l'écran de controle (12V/220V/gaz).
J'ai démonté la carte de gestion à l'arrière du frigo pour vérifier que les fusibles de 20A et 2A sur la carte électronique étaient en état => les 2 étaient OK mais le 20A avait chauffé (parties brunes/chauffées sur le plastique du fusible) tout en étant toujours passant => je l'ai changé par un neuf. Aucune zone de la carte électronique présentait une surchauffe ou zone brunie, aucun composant ne semblait avoir souffert. J'ai vérifié le fusible du frigo sur l'EBL : il était OK => je l'ai changé par un neuf. Tous les autres fusibles de l'EBL étaient OK.
Lorsque j'ai démonté la carte de gestion à l'AR du frigo, j'ai tout débranché / désassemblé / nettoyé / gratté les contacts puis nettoyé les contacts avec du nettoyant électronique industriel pour etre certain que les contacts soient OK. J'ai vérifié la continuité du cable COMM reliant la carte de gestion avec l'écran de controle : 4 cables OK.
Après remontage : résultat idem.
Quelqu'un pourrait orienter ma recherche de panne ? Quels sont les tests à effectuer ? Présence de 12V ou 220V à tel ou tel endroit ?
Un grand merci pour votre aide !

Hello,
Pour info, lorsque j'appui sur le bouton "ON" du frigo, toutes les infos s'allument (voir photo) puis ça clignote entre un écran noir et la photo précédente (code erreur 12) à droite de l'écran

Hello,
Voici mon modèle de frigo

Voici ma carte de gestion frigo se trouvant à l'AR du frigo (coté face) : le fusible de 20A est enlevé

Re,
Voici la carte de gestion avec le module BCM-74655-01287 monté qui n'a aucune trace de chauffe non plus.
Lorsque j'ai vérifié les fusibles de l'EBL (tous OK), j'ai débranché / rebanché toutes les fiches de connexions (prises) qui arrivaient / repartaient sur l'EBL pour m'affranchir d'un mauvais contact.

Re,
Voici ce que dit Thetford pour le code erreur 12 :
- j'ai bien 12V stable sur la prise 2 poles branchée sur l'écran de controle
- j'ai testé la continuité sur le cable COMM avec 4 cables : OK
- j'ai déconnecté le 12V se l'écran de controle pendant 20 min => pbl idem
- controle des connexions : OK

Code erreur 12 suite :
- tension entre fil blanc et fil vert sur connecteur : 4.6V
- tension entre fil blanc et fil vert sur panneau de commande : 4.6V
- tension entre fil jaune et fil vert en AC : 0.76A stable

Chris68125 a écrit : ↑mer. 03 janv., 2024 20:11
Mon CCar date de 2016 (Mac Louis MC4-60G Sovereign). Mon frigo à absorption a toujours bien fonctionné en 12V, 220V ou gaz. Lors de mon test avant le départ, en appuyant sur le bouton "ON" en façade du frigo : l'écran restait noir alors que la diode du bouton "ON" était verte. Impossible de sélectionner le mode 12V, 220V ou gaz car l'écran tactile était inactif. Ayant déjà eu ce pbl par le passé, j'ai démonté le cache pour accéder à l'écran de contrôle pour nettoyer les contacts : 1 connecteur 2 pôles pour le 12V et 1 connecteur 4 pôles pour la COMM. Aussitôt débranchés / rebranchés, l'écran de contrôle s'est allumé.
Mais il clignotait en affichant : code erreur 12 => le manuel Thetford explique : Perte de communication entre la carte de gestion et le panneau de commande. J'ai essayé de trouver des infos sur le net + forum mais sans succès...

Bonjour à tous, heureux en CC,

D'après le fabricant il y a un manque de communication entre la carte et le panneau.
Il semble qu'il n'y ait que 2 connecteurs en causes :
le connecteur 4 fils (que tu as testé) - qui semble servir au dialogue entre carte et panneau
et la connecteur d'alimentation de la carte (devrait alimenter la carte en 12V ???)

N'ayant pas le truc sous les yeux je ne peux que donner quelques conseils :
l'alimentation du 12V doit se faire par 2 fils, le premier pour le +12 et le second pour le retour (masse), est-ce le fil jaune ???
comment as-tu mesuré les 12V (entre le fil jaune ? et quoi ?).
Il doit bien y avoir un retour vers la masse, c'est souvent les masses qui créent des problèmes de par ses mauvais contacts liés à l'oxydation.

Essaie de localiser les fils d'alimentation (12V entre eux) mais vérifier les connexions vers l'autre bout de ces deux fils... C'est peut-être là qu'il y a mauvais contact ?
Attention aussi, une mesure peut donner du 12V mais empêcher un passage conséquent de courant occasionné par un très mauvais contact.

Amicalement
Gérard

Re
J'aimerais bien savoir aussi , j'ai le même frigo mais j'ai jamais eu ce code d'erreur , sur l'autre site il y a pas plus de solution d'aide

Hello !
Merci pour ton retour Gérard. Je viens de remesurer les tensions sur les 2 connecteurs qui arrivent sur le tableau de commande :
- connecteur 4 poles (encadré rouge = noté COM) : 4.4 V entre blanc et vert et entre fil jaune et fil vert en AC : variable entre 0.2 et 1.1A
- connecteurs 2 poles (encadré vert = noté HTR sur 1 pole et noté D sur le 2ème pole) : TENSION = 0 !!! => donc le pbl doit venir de ça ! Il faudrait avoir 12V (je crois ?...). Il faut donc que je trouve d'ou vient ce 12V depuis la carte de gestion.

Du coup, j'ai des doutes sur mes mesures précédentes... Est ce que j'avais bien 12V sur le connecteur 2 poles comme je l'ai écrit précédemment et ça a changé depuis pour passer à 0V aujourd'hui ?... Je vais tout remesurer précisément sur le tableau de Cde et sur la carte de gestion et je ferai un retour

Salut à tous !
Est ce que qq'un peut me confirmer qu'il faut avoir +12V au niveau du connecteur 2 poles (encadré vert) au niveau de l'écran de Cde ?

Hello,
J'ai trouvé le schéma de cablage du frigo mais je ne comprends pas tout. Ca pourrait servir à ceux qui voudrait m'aider (et qui comprennent ces infos...). La seule différence avec mon modèle concerne l'alim en 230V AC => sur le schéma on voit du 110V AC correspondant à la version US alors que mon modèle est EU, donc 230V avec un fusible de 2A (schéma = 4A).
Mon tableau de Cde est LCD tactile : schéma DM-LCD => ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le schéma montre uniquement 4 poles en entrée alors que j'ai 1 connecteur 4 poles + 1 connecteur 2 poles ? Pour moi, on devrait donc voir 6 poles en entrée...





Il semblerait que le module de Cde soit relié au panneau de Cde par un cable 4 poles (OK pour moi) et qu'il y a l'anti condensation sur mon modèle N3150 (double porte) qui pourrait etre le connecteur 2 poles ?... Par contre je n'ai pas l'option "boitier porte pile".
Si tel est le cas, est ce normal d'avoir aucune tension entre les 2 poles de ce connecteur ?

Re,
A force d'essayer de déchiffrer ces schémas, j'ai fini par comprendre que le connecteur 2 poles arrivant sur l'écran de commande correspond à l'anti condensation. Et les indications figurant sur la carte électronique "D" suivi de "HDR" veulent certainement dire : Divider Heater.
Ce que j'ai compris de la notice, c'est que l'anti condensation se met en marche uniquement lorsque le frigo démarre puis se coupe.
Donc ma question reste d'actualité : faut il mesurer 12V ou pas aux bornes de ce connecteur 2 P ?

Re,
Autre chose me dérange et que je ne comprends pas : les schémas montrent qu'il y a un fusible "réarmable" de 1.1A en entrée de la ligne 12V DC-LC sur le module de gestion => je ne trouve pas ce fusible ! J'ai vu et controlé-changé les fusibles 20A et 2A mais j'ai pas vu celui de 1.1A réarmable...
L'un de vous peut me confirmer son existence au vu des photos ?

Re
Pour moi ça reste un mystère cette histoire de fusible 1,1A réarmable , je ne trouve rien de semblable sur la platine , les connections LC vont direct sur relais , bien que je vois un composant bizarre sans inscription

Regarde si c'est pas kramé à la loupe

Le module de commande quant à lui est alimenté en 5V , la resistance de dégivrage des joints doit être du 12V , donc ces 2 tensions arrivent sur le pannel de commande à priori

Hello Fabrice,
Merci pour ton retour ! Ce que tu dis me rassure car moi non plus je ne vois pas ce fusible réarmable... Mais je ne suis pas électronicien, il y a peut etre des astuces et composants spéciaux ?...
Je regarderai demain si le composant que tu montres est cramé ou pas... quand il fera jour !
Pour les alim en +5V et +12V, on voit sur le schéma qu'il y a les 2 tensions sur le connecteurs 4 poles (je re-mesurerai ces tensions et ferai un retour) :

Bonjour
Je te confirme que c'est un fusible réarmable, version CMS circuit imprimé , en voici la définition : Les fusibles à montage en surface réarmables sont un type réutilisable de dispositif de protection de circuit utilisé dans une large gamme d'applications. Les fusibles réarmables se déclenchent lorsque le courant devient trop élevé, mais fonctionnent de nouveau lorsque les conditions redeviennent ac

Source

DOnc , soit il est explosé , soit il devrait à nouveau fonctionner , toutefois l'apparence peut-être le composant au-dessus marqué F 11.0 , donc vérifiable avec un testeur si continuité ou non !...

Bonjour,

Le fusible réarmable est le cms avec un F et des chiffres situé
au dessus de la flèche.

Salut à tous !
Merci pour vos retours : j'ai vérifié ce composant qui est bien un fusible réarmable => il est passant, donc OK. Sur la photo on voit que j'ai gratté le vernis pour trouver la partie conductrice, mais le fusible est propre, non abimé, n'a pas chauffé, n'est pas suspect.
Donc le pbl vient d'ailleurs...

Re,
J'ai re-mesuré les tensions au niveau des connecteurs de l'écran de controle :
- connecteur 2 P : 0V (pas de tension)
- connecteur 4 P :
=> entre vert et brun => 13.4V
=> entre vert et blanc => 4.4V

Donc ça semble conforme d'après la notice

Re,
J'avais prévu de mesurer toutes les tensions arrivant sur l'écran de controle + platine de gestion aujourd'hui. J'ai tout juste eu le temps de mesurer les tensions de l'écran de controle (mes 2 messages précédents), puis plus rien ! Plus de tension ni sur la platine de gestion, ni sur l'écran de controle, tout était tombé à zéro... Du coup, l'écran de controle ne s'allumait plus lorsque j'appuie sur "ON" pour la mise en marche du frigo.
Et un message d'erreur était affiché sur l'écran de réglage Truma (NE274) => W255 H
Je n'ai pas encore trouvé de quelle erreur il s'agit

Re,
Je viens de trouver le code erreur W255 H :
- le chauffage n'a pas d'alimentation en tension 12V
- Aucune liaison entre le chauffage et la pièce de commande

Ca me fait une belle jambe... Je ne sais pas quoi faire avec ça...
Bref galère suppl en prévision

bonjour à tous,

Sur le schéma ci-dessus on peut croire que c'est la représentation des courants entrants (à gauche) et sortants (à droite) ?
Ces courants sont décrits par "étage"
de haut en bas, :
une masse,
l'alimentation 220 (110 sur le schéma) commandé par un relai puis sa résistance,
une alimantation 12V (L =basse uniquement pour l'électronique)
une alimentation 12V alternateur (H= haute avec gros fils commandé par relai pour la résistance 12V.)

S'il y a une panne là-dedans ce sera difficile d'échapper à la concession.
Par contre le code erreur semble indiquer qu'il y a un absence de 12V (je présume que c'est la partie basse, alim de l'électronique)
Il doit bien y avoir une entrée de jus +12 et une bonne masse quelque part !


A vérifier en priorité les connexions par mesures de leur résistance (0 ohm sur le controleur)

Amicalement
Gérard
PS sur le schéma GND = ground, masse

Re
C'est ce que je penses aussi puisqu'il y a deux appareils concernés par un défaut d'alimentation, un simple faux contact, sur une cosse batterie ou sur la centrale, un mauvais contact de masse...bref, à chercher avec un multimètre depuis la source ( batterie) jusqu'à la centrale de distribution, surtout sur les fusibles, voir s'il y a pas un échauffement...

Hello !
Merci pour vos retours qui vont me permettre de démarrer la recherche de panne et surtout savoir comment procéder !...
Dans tous les cas, je vais vérifier les connections 12V depuis la batterie jusqu'à la carte de gestion du frigo. Je vérifierai les bons contacts (oxydation ou mal connecté) pour toutes les connections batterie/BMS/EBL/carte de gestion frigo/écran controle frigo/tous les fusibles... il va bien falloir que je trouve qque chose !...
Je croise les doigts...

Salut à tous !
Ca y est j'ai commencé mes investigations de recherche du +12V en partant de la batterie cellule :
- cosses batterie + et - : OK
- cosses BMS : OK
- fusibles batterie + convertisseur 12V/220V : OK
- coupe batterie : OK
Puis j'ai vérifié mon EBL (NE355) :
- tous les fusibles sont OK
- entre J1/J3 = 13.06V (batterie porteur)
- entre J2/J3 = 13.5V (batterie cellule)
- entre J4/J3 = 0.65V (D+ output)
- JP3 (chauffage Truma) : 1 et 2 = 13.5V / 3 et 4 = 0V (continuité 0 Ohm avec la masse J3)
- JP4 (Frigo) : 1 = 13.5V / 2 et 4 = 0V (continuité 0 Ohm avec la masse J3) / 3 = 0.37V
- JP5 (Power output) : tous = 0V sauf 2 et 3 = 13.5V
- JP13 : 3 = 12.66V / 5 = 13.2V / 6 = 4.7V / 1+2+4 = non branché
- JP16 (solar panel) : 1 + 2 = 13.5V / 3 = 0.34V / 4 = 0V (continuité 0 Ohm avec la masse J3)

Je ne sais pas si ces valeurs sont conformes à ce qu'il faudrait ?... Mais je vois que le +12V arrive sur l'EBL au niveau de J1 et J2.
Pour le connecteur JP4 qui concerne le Frigo :
- 2+3+4 = 0V / 1 = non branché
En regardant le schéma ci-joint, je vois que pour la cosse N°2, le + est activé par un relais et protégé par un fusible de 20A (F2). Pour la cosse N°3, le + est activé pour l'allumage du gaz et protégé par un fusible de 10A (F7).
Pour ce connecteur JP4, je ne sais pas s'il est normal d'avoir 0V ou pas ? Je me dis que la cosse N°2 ne sera sous tension que lorsque le relais sera actif... Et pour la cosse N°3, il faudrait aussi commander la mise sous tension lorsqu'on veut faire fonctionner le frigo au gaz... Mais j'ai aucune certitude...
Si qq'un comprend comment ça marche pour me dire si mes relevés sont OK ou anormaux, un grand merci d'avance !

Re,
J'ai peut être trouvé l'origine du mal...
Après avoir mesuré mes tensions à l'EBL, juste avant de rentrer, j'ai démonté mon tableau de commande général NE274 et j'ai sorti tous les spaghettis se trouvant derrière le meuble, dans la paroi.

Et à ma grande surprise, les câbles étaient humides, même mouillés. J'ai touché au fond du meuble, au fond de la goulotte et j'ai senti de l'eau !
Bon c'était pas un aquarium non plus, mais c'était bien humide, mouillé quand j'y mettait les doigts ! Ca veut dire que j'ai une fuite au niveau du toit et l'eau s'infiltre. En regardant le panneau de Cde NE274 à l'arrière coté carte électronique, j'ai vu des traces, du genre dépôts de calcaire qui indiquait que de l'eau avait suinté ou ruisselé et ça commençait à s'oxyder au niveau des pistes de la carte à certains endroits... Au niveau de l'unique connecteur 4 pôles qui est branché sur la carte élec : pas d'oxydation, tout est propre et net.

Pour tout sécher, j'ai bien sur sorti tous les fils en spaghettis, ainsi que le tableau de Cde et j'ai disposé des éponges dans le meuble pour absorber cette humidité. Je vais monter sur le toit du CCar dès que possible pour inspecter d'où vient la fuite. Mais il fait -6°C en ce moment en Alsace, ça pique un peu !
Va falloir sécher tout ça au sèche cheveux et nettoyer du mieux possible les cartes élec pour enlever l'oxydation. J'ai du produit de nettoyage pro pour les contacts élec. En espérant que ça m'a pas tout fait péter...
Mon analyse de ce pbl me fait penser que cette humidité en abondance a très certainement créer des court circuits, soit entre les fils électriques, soit au niveau du tableau de Cde, soit au niveau de la Cde du chauffage Truma qui est monté au même endroit...
Je vais regarder ça de près et ferai un retour ensuite.

Bonsoir Chris
Et bien je penses que tu as trouvé la cause , il est bien évident que si tu as de l'humidité et ainsi corrosion de contacts cela donne ces problèmes ! Tu fais bien d'utiliser la bombe spécial contacts diélectrique , c'est mê indispensable en CC .
Bon courage pour trouver cette fuite , j'ai vu effectivement le froid sibérien qui atteint l'Alsace que j'adore tant ( je suis originaire du Haut-Rhin )
Ptit question , le CC dort dehors ? Si tu as un déshumidificateur mets le en service , électronique ou à cristaux de sel , ça va aider à chasser cette humidité ...

Güeti Nàcht in Houssen !

Salü bisàmme ! (en Alsacien dans le texte = salut à tous : clin d'oeil à Fabrice)
Juste pour info, ce matin le mercure annonçait -10°C chez moi ! Je suis né en Alsace et y ai vécu toute ma vie, par attachement social & familial, par intérêt professionnel aussi. De toute façon on est Alsacien à vie ! Et toi, tu as quitté la + belle région de France pour quelle raison ?
Pour revenir à mon pbl, j'ai dit que j'avait PEUT ETRE trouvé d'où venait mon pbl de frigo, puis de chauffage Truma ensuite... Je n'ai aucune certitude puisque je n'ai pas mis le doigt dessus pour l'instant et surtout je n'ai pas résolu le pbl puisque je n'ai pas encore trouvé quel appareil est en panne...
Il est vrai qu'en découvrant cette humidité ou entrée d'eau qui s'est propagée dans tous les cables + tableau de Cde + Cde Truma, il y a une grande probabilité que ça a fait des dégâts : court jus ou oxydation des contacts. Mon pbl est que ma seule action sera de faire sécher tout ça, de nettoyer les cartes électroniques accessibles, de vérifier les contacts en enlevant l'oxydation éventuelle, mais je serai incapable de dire si cela a rendu l'appareillage électronique opérationnel ou pas... Je verrai "si ça marche" ensuite, mais si le défaut persiste, comment savoir quel est l'appareil HS ?
C'est pour cette raison que j'ai suivi les conseils du forum : partir de la batterie et controler toutes les connections pour arriver jusqu'au frigo ou je dois retrouver le +12V. Pour l'instant j'en suis à l'EBL sans avoir trouvé de pbl particulier, mais j'ai demandé à la communauté si les tensions que je trouve sont cohérentes ou pas ? Je ne suis pas spécialiste en électricité ou électronique, donc impossible pour moi de savoir si ce que j'ai mesuré est OK ou NOK ?...
Si cela parle à qq'un je serai heureux d'écouter son analyse.
Bref, je vais procéder par étape, d'abord trouver la fuite, la réparer, tout sécher, nettoyer et sécher les cables + appareils élec et je mettrai en route ensuite. Je verrai bien ce que cela donnera...
Pour répondre à ta question, mon CCar dort dehors toute l'année et rien ne le protège des intempéries. Je n'ai pas de système de déshumidification. Mon intention pour sécher tout ça, est de me servir d'un séche cheveux (après avoir réparé la fuite bien sur).

Bonjour à tous, heureux en CC,

Gros boulot soigneux en perspective...

Il m'est arrivé d'être obligé de changer tous les broches de contacteurs (marche-pied extérieur mal protégé).
N'ayant pas trouvé l'équivalent j'avais acheté uniquement les broches qui ont remplacé les anciennnes sur les ensembles trop rouillés.( c'est ce genre de truc, mais avec une dizaine de fils dans une broche...)
https://www.p2r-expert.com/fr/electrici ... 27635.html
J'avais trouvé mon bonheur chez une boite anglaise sur internet.

Amicalement
Gérard